11 августа 2011 года я побывал в Южной Нормандии (впоследствии также в Северной Нормандии — в Руане и Довиле), в монастыре Мон-Сен-Мишель, который сотрудник русскоязычного турбюро в Париже, где я заказывал экскурсию, назвал «Восьмым Чудом Запада». Насколько оправдан этот эпитет, мне предстояло убедиться воочию.
Экскурсия довольно протяженная — порядка 400 километров в одну сторону. Поэтому начало ее было назначено на очень раннее время — 7 часов утра. Ясно, что такая дальняя поездка требует хорошего здоровья и, конечно, большой заинтересованности.
Содержание
Особенности дороги из Парижа в Мон-Сен-Мишель
Отмечу несколько запомнившихся по дороге обстоятельств.
Первое: некие шарообразные растения на ветвях придорожных деревьев. Сначала я подумал, что это птичьи гнезда, но их количество было таким огромным (на каждом дереве помногу), что эту гипотезу отбросил. Оказалось, что это кустарник–паразит омела. В западной традиции считается, что в Рождество двое людей, встретившись под веткой омелы, обязаны поцеловаться. Ввиду такого обилия омел, сложновато тут было бы столько раз целоваться, подумал я.
Второе: некоторые особенности облика Нормандии. Сельское хозяйство ориентировано в основном на использование пастбищных лугов, которые, в силу климата, зеленеют практически круглый год. Рельеф в основном холмистый, много лесов. Ближе к побережью Атлантики распространен так называемый «бокаж» — живая густая изгородь, разделяющая земельные участки. Помимо исполнения функции забора бокажи еще препятствуют интенсивной ветровой эрозии. Участки в основном довольно маленькие и очень неровные по конфигурации, так что с большой высоты территория Нормандии и Бретани выглядит как пэтчворковое одеяло.
Третье: голубятни — специфическая деталь нормандских крестьянских усадьб. Сейчас их осталось мало, но на некоторых фермах еще видны круглые закрытые башенки. Голуби не те, что живут в городах (для которых у французов есть обозначение pigeon — «пижон»), их и называют другим словом — colombe. Их использовали в качестве мишеней для охотничьей тренировки, для еды, для пуха и перьев. А самых сообразительных — для почты.
Когда проезжали мимо города Кана, я понял, что правильно поехал в Нормандию с русской экскурсией. Гид только вскользь упомянула про здешние события Второй Мировой войны (в Кане находится музей–мемориал, посвященный действиям союзников); между тем англоязычные туры уделяют этому очень большое внимание. Не хотелось бы мне много слушать про пресловутый D–Day.
Постепенно мы смещались на юг параллельно Ла-Маншу; стало много полей с посевами подсолнечника, кукурузы и прочих теплолюбивых культур. Везде в Нормандии очень много яблоневых садов, отчего она славится своим яблочным бренди «кальвадос».
История и характеристика Мон-Сен-Мишеля
Наконец, спустя более 4 часов пути на горизонте показался силуэт горы–крепости Мон-Сен-Мишель:
Дальнейшее небольшое расстояние (буквально пару десятков километров) мы преодолевали почти час — настолько велик тут поток автомобилей. В какие-то моменты казалось, что проще пойти пешком прямиком через картофельно-овощные поля.
Впечатление от вида постепенно вырастающей горы с крепостью на вершине непередаваемо. Я просто вкратце расскажу о том, что такое Мон-Сен-Мишель (по-французски Mont Saint-Michel; по-нормандски Mont Saint Miché) — гора Святого Михаила. Это небольшой скалистый остров, превращенный в крепость. Этот остров является единственным обитаемым из трех гранитных образований бухты Сен-Мишель. Поселок на острове существует с 709 года. В настоящее время насчитывает несколько десятков жителей. С 1879 года остров связан дамбой с материком (в 2011 году имелся план убрать дамбу, заменив ее мостом, поскольку она нарушила экологический баланс района). Этот природно-исторический комплекс является одним из наиболее известных мест для посещения в Нормандии. Уже в 1874 году он стал признанным историческим памятником, а с 1979 года причислен ЮНЕСКО к всемирному наследию человечества. Во Франции Мон-Сен-Мишель уступает в популярности только Эйфелевой башне и Версалю. Общее число посетителей комплекса в год составляет 1.5–1.8, а по некоторым данным — до 3.5 миллионов человек; в аббатство поднимается только в июле–августе около 650 тысяч туристов.
У стен Мон-Сен-Мишеля. Приливно-отливная зона
Чем ближе к горе–монастырю, тем ярче и насыщеннее визуальное впечатление:
Ощущение от созерцания Мон-Сен-Мишеля снизу вверх сродни молитве… Кстати, флаг с двумя золотыми львами на алом поле — знамя Нормандии.
Комплекс возвышается над средним уровнем моря на 79 метров и резко выделяется на фоне окружающего его пространства бухты и плоского берега.
Остров представляет собой гранитное образование конической формы диаметром примерно 930 метров. Два раза в лунные сутки в бухте наблюдаются приливы и отливы, самые сильные на побережье Европы (высота прилива — до 14 метров) и вторые по амплитуде в мире. Вода может отходить от Сен-Мишеля на 18 км, и распространяться до 20 км вглубь побережья.
Я побывал там как раз в период максимального отлива, так что до горизонта побережье моря представляло собой серую песчаную полосу. По ней куда-то или откуда-то шли цепочки людей. Вроде бы паломники или просто любители сложных пеших прогулок.
Понимаю, что фото довольно унылое (я специально наложил на изображение усиливающий такое ощущение фильтр), но что поделаешь — такова природа.
Раньше бытовало легендарное сравнение скорости прилива на Мон-Сен-Мишеле со скоростью скачущей галопом лошади. Это, конечно, является красивым преувеличением — максимально возможная скорость прилива здесь около 6 км/ч, тогда как лошадь в галопе движется быстрее (средняя скорость галопа 21 км/ч). Видимо, этим преувеличением хотели отпугнуть нежеланных гостей. Более реальной опасностью являются зыбучие пески. Ходить в окрестностях в одиночку, без опытных проводников, крайне нежелательно.
Одна из рек, впадающая в море возле острова, является административной границей между Нормандией и Бретанью. Причем раньше река впадала в океан севернее, из-за чего Мон-Сен-Мишель относился к Бретани. Потом она изменила русло и, тем самым, административную принадлежность острова.
Бенедиктинский монастырь
Групповая экскурсия посвящена осмотру бенедиктинского аббатства, построенного в XI–XVI веках. Аббатство представляет собой образец средневекового французского укрепленного монастыря. Ниже покажу некоторое число фотографий, демонстрирующих фрагменты монастыря и расположенного внизу при нем маленького поселка (в нем находятся кладбище и хозяйственные постройки):
Удивительно, но тут даже пальма растет:
В связи с празднованием тысячелетия монашества в 1969 году в помещениях аббатства поселилась община бенедиктинцев, насчитывающая в настоящее время 7 человек. Ежедневно проходит служба, в которой могут принять участие прихожане и туристы (кстати, не обязательно католической конфессии; во всяком случае, одной туристке из нашей группы, желавшей причаститься, священник не отказал, хотя она прямо сказала ему, что не католичка).
В 1791 году из-за революции монахи покинули монастырь, и последующие почти 70 лет остров использовался как тюрьма, причем носил название Гора Свободы (ирония почти как по Оруэллу: «свобода — это рабство»): многие узники были политическими противниками правящих режимов Франции от Первой республики и до Второй империи. Временами здесь содержалось до полутора сотен заключенных. В здании разместилась фабрика по изготовлению соломенных шляп. Только после кампании протеста в 1863 году тюрьма была ликвидирована. Впрочем, для тюремного заключения аббатство использовалось еще с XV века, когда здесь были сооружены каменные клетки, в которых заключенный не мог ни стоять во весь рост, ни сидеть, причем он был прикован к цепи, звеневшей при каждом движении.
Из интересных особенностей интерьера (вообще говоря, крайне аскетичного, почти без украшений; хотя в некоторых помещениях есть уникальная резьба по камню) выделю устройство для доставки продовольствия и товаров в аббатство. Им служил пандус, по которому двигалась тележка, приводимая в движение канатом, наматываемым на ось колеса. Колесо приводилось в движение лошадью, фактически жившей внутри колеса. Этот вид подъемника был чрезвычайно распространен в Средние Века. Позже колесо крутили заключенные.
Точная копия статуи Архангела Михаила, венчающего шпиль Мон-Сен-Мишеля (стиль XIX века ар-деко):
Интересно, что Мон-Сен-Мишель во время Столетней войны оставался верным французской Короне и при этом сумел отбиться от англичан. Англичане осаждали аббатство с 1424 по 1434 годы, но так и не смогли его захватить. Город, однако, был почти полностью разрушен. О тех событиях напоминает ствол трофейной английской пушки во дворе:
Улицы поселка Мон-Сен-Мишель. Краеведческий музей
По окончании групповой экскурсии было свободное время. Ходить по улицам (вернее, одной лице) поселка было довольно сложно — там было несметное число туристов. Август!
В одном мелком кафе я на пробу поел блины из гречневой муки (французы гречневую крупу никогда не варят, а только используют на муку); вкус оставляет желать много лучшего.
Потом отправился по четырем музеям, посвященным истории и быту Мон-Сен-Мишеля. В одном демонстрировался познавательный фильм, во втором экспонировались старинные предметы. Самой поразительной в коллекции этих предметов была скульптура, которая с крайней степенью натурализма изображает погибающего в зыбучих песках человека. Впечатление действительно жуткое:
В третьем показывалось какое-то статичное представление на средневековую тему с «участием» восковых фигур (основными приемами спектакля были подсветка фигур и озвучивающие их франкоязычные голоса):
В четвертом была выставка масштабных моделей кораблей разных эпох (не только французских, но и других европейских стран и из Азии) и всяких навигационных предметов.
Таким было мое краткое знакомство с Южной (Нижней) Нормандией и Мон-Сен-Мишелем. Теперь я могу лично подтвердить справедливость определения Мон-Сен-Мишеля как Восьмого Чуда Запада. Последний раз на прощание взгляну на него: