Пролог. Краткие сведения об истории Венеции

В апреле 2014 года я посетил знаменитый итальянский город Венецию, расположенный на архипелаге (и частично на материке) в северо-западной части Адриатического моря. Ценность Венеции как объекта для туристского посещения не нуждается в подробном пояснении. Для меня основным фактором интереса является давняя, насыщенная событиями история города, бывшего долгое время столицей великой морской державы, которая несколько веков господствовала в Восточном Средиземноморье. Богатство Венеции, основанное на обширной торговле и многих военных достижениях, обусловило ее выдающееся культурное развитие, в том числе в архитектурном аспекте. Мне было любопытно познакомиться с городом, эффектный облик которого сформировался преимущественно в XIV—XVII столетиях.

История Венеции тесно связана с историей Византии. В VII веке архипелаг находился под властью Восточной Римской Империи, и первый правитель объединенных островов был выбран именно по ее инициативе. Правитель назывался дожем — от латинского dux, то есть «вождь» (в романских и английском языках от этого латинского слова произошел также титул «герцог»). Это произошло (по неподтвержденным документами сведениям) в 697 году от Р.Х., и именно с этой даты отсчитывается история нового государства, носившего гордое наименование Светлейшая Республика Венеция.

Последующие века — эпоха усиливающейся борьбы Венеции со своим бывшим владетелем. Венеция одержала победу в этом конфликте, и апофеозом ее триумфа стал разгром Византии крестоносцами в 1204 году, благодаря которому республика значительно обогатилась.

В конце XV столетия Венецианская республика была богата, могущественна, внушала страх своим врагам, и среди ее населения научное и художественное образование было распространено более, чем в среде всех других европейских наций. Торговля и промышленность процветали.

Однако республика не смогла вписаться в эпоху Великих Географических открытий и последовавшей колонизацией новых земель, в которой преуспели другие страны. Также ей оказалось тяжело бороться с могучей Османской Империей; лебединой песней Венеции в этом противостоянии был ее решающий вклад в объединенный флот Священной Лиги, который победил турок в сражении при Лепанто в 1571 году. XVII—XVIII века — период упадка Венеции; в 1797 году она была завоевана Наполеоном и лишилась независимости, перейдя последовательно от французам к австрийцам и, наконец, к объединенной Италии.

гавань Венеции, конец XIX века

Путь от пристани в центр Венеции по Гранд-каналу

Исторический центр Венеции расположен на острове, до которого с материка можно доехать по автомобильной дороге на дамбе, пересекающей северо-западную часть Венецианской лагуны. Мое внимание привлекли круизные лайнеры (это, конечно, не самые гиганты, но все же достаточно большие суда, заход которых в Венецию был обеспечен за счет углубления некоторых участков акватории лагуны):

Наконец, автобус приехал на пристань. Дальше движение автомобильного транспорта запрещено. Более того, в центре Венеции запрещены даже велосипеды. Разрешены только два вида транспорта. Тот, которым человечество пользуется с рождения, то есть собственные ноги. И, конечно, всевозможные лодки, катера и водные автобусы вапоретто. В одной из таких лодок я со спутниками отправился по Гранд-каналу:

Гранд-канал, конец XIX века

Гранд-канал, конец XIX века

Канал проходит через весь центр Венеции. На самом деле это не совсем канал (то есть искусственное сооружение), а протока естественного происхождения, только углубленная до 5 метров и расширенная. На берегах канала стоят более сотни дворцов, поэтому круиз по нему исключительно приятен и интересен. Хотя, замечу, вид этих дворцов и прочих зданий довольно строгий и местами даже суровый. Проиллюстрирую виды несколькими фотографиями:

Гранд-канал, конец XIX века

Венеция по объективным причинам не имеет репутации зеленого города, но кое-какие островки растительности все же встречаются:

«Глянцевым» облик Венеции не назовешь, но я ни в малейшей степени не считаю это недостатком:

Одной из главных достопримечательностей Гранд–канала является мост Риальто:

Гранд-канал и мост Риальто, конец XIX века

Это самый древний мост через канал; нынешний вид приобрел в конце XVI века. Название происходит от латинского rivus altus, то есть «проток глубокий». Поразительно число свай, на которых построен мост, — 12 тысяч!

мост Риальто, конец XIX века

На изображенный на нижеследующем снимке дворец хочу обратить особое внимание. Он называется Вендрамин Калерджи (Ca’ Vendramin Calergi) и датируется началом XVI века. Здесь 13 февраля 1883 года умер великий немецкий композитор Рихард Вагнер. А мне дворец показался особенно приметным потому, что на его фасаде (на участках стен под сдвоенными маленькими окнами слева и справа) имеется надпись на латыни NON NOBIS D[OMI]NE NON NOBIS. Это короткий католический гимн, который, кстати, был частью девиза Ордена Тамплиеров: Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam («Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу»).

дворец Вендрамин Калерджи

Красива церковь Санта-Мария-делла-Салюте 1681 года постройки:

Она возведена в честь избавления города от чумы, которая унесла жизни трети населения Венеции. От других она отличается архитектурной постройкой, которая выполнена в форме восьмигранника. Внутри базилика украшена мраморными статуями Девы Марии — считалось, что именно она спасла город от смертельной напасти (слово salute означает «исцеление»).

церковь Санта-Мария-делла-Салюте, конец XIX века

Недалеко от церкви находится здание музея современного искусства Пунта делла Догана со статуями и позолоченным земным шаром в роли флюгера (постройка 1677 года):

Вдалеке виднеется Собор Сан-Джорджо-Маджоре на одноименном островке. Покажу его в более крупном виде:

Постройка второй половины XVI века. В 1808 году Собор был закрыт Бонапартом, здание превращено в казармы. Сто́ит ли удивляться тому, что венецианцы очень плохо относились к французам? Но об этом еще будет речь дальше.

Напротив острова Сан-Джорджо-Маджоре, на главном венецианском острове, находится ключевая достопримечательность Светлейшего города, неподалеку от которой круиз завершился. Мы направились к площади Сан-Марко.

Площадь Сан-Марко

Памятник Виктору-Эммануилу II возле площади Сан-Марко. Мост Вздохов

Святой апостол Марк — покровитель Венеции, а символом его является лев, представленный также в гербе города. И вскоре на пути к площади я познакомился с двумя первыми (из большого числа) венецианских львов. Точнее, это один лев в двух ипостасях. Он находится в скульптурной композиции постамента памятника Королю Виктору–Эммануилу II, при котором была объединена Италия. Сам памятник заурядный, но львы заслуживают внимания.

С одной стороны — слабый лев и удрученная женщина (Венеция):

На щите выбита дата — годы 1848–1849, когда в Венеции произошло восстание против австрийского господства, завершившееся поражением.

С другой стороны — сильный лев и торжествующая Венеция:

Венеция присоединилась к Италии в 1866 году.

Спустя несколько минут выходим к площади Сан-Марко — центру города, где были средоточены его политическая власть, религиозная и социальная жизнь. По пути виден знаменитый мост Вздохов:

Построен в 1602 году. Вопреки распространенному мнению, мост не имеет никакого отношения в романтическим вздохам. Наоборот — он получил название от печальных вздохов осужденных, которые, проходя под стражей по этому крытому мосту, в последний раз бросали взгляд на Венецию. А перекинут мост через канал Рио-ди-Палаццо и соединяет Дворец дожей со зданием тюрьмы.

Но мой взгляд на Венецию был отнюдь не последним, и я не вздыхал, а продолжал внимать, пребывая в хорошем настроении.

Собор Сан-Марко и кампанила

Кафедральный Собор Венеции Сан-Марко представляет собой редкий пример византийской архитектуры в Западной Европе. Сфотографировать его полностью очень сложно, поэтому я покажу только несколько фрагментов.

Современное здание относится к XI веку. Одним из наиболее примечательных украшений Собора является скульптура квадриги, забранная (грабительским способом) крестоносцами в Константинополе в 1204 году. Но мне было досадно смотреть на нее, к тому же на фасаде выставлена копия, а оригинал хранится в музее Собора. Поэтому я обратил внимание на другие элементы декора.

Собор Сан-Марко, конец XIX века

Лев Святого Марка (с крыльями и Библией), а перед ним коленопреклоненный дож:

Весьма колоритный лев, защищающий Агнца:
Мозаика, изображающая сцену вызволения венецианцами мощей Святого Марка:

31 января 829 года их перевезли из Александрии (Египет) в Венецию венецианские купцы Буоно и Рустико. Чтобы перенести реликвию на корабль, торговцы прибегли к хитрости: тело евангелиста было положено в большую корзину и сверху покрыто свиными тушами, к которым сарацины не могли прикоснуться даже при таможенном досмотре.

К Соборному комплексу относится также кампанила (колокольная башня); нынешний вид 1514 года. Я советую побывать на площади в полдень, ибо в это время колокола башни издают поистине дивное звучание.

Здание почти стометровой высоты, увенчанное позолоченной фигурой ангела, раньше служило также маяком. В 1902 году кампанила полностью рухнула по причине общей ветхости, землетрясений и частых ударов молний. Чудесным образом при этом никто не пострадал, только исчезла кошка смотрителя башни (надеюсь, с ней ничего плохого не произошло, и она просто решила сменить место обитания). Спустя 10 лет башня была построена заново, в точности воспроизведя оригинал.

Ворота в Венецию — колонны Святого Марка и Святого Теодора

Возле колокольни стоят два столба, которые символически обозначают врата с канала на площадь Сан-Марко. Это гранитные колонны Святого Марка и Святого Теодора (Феодора):

В 1152 году Венеция получила их в качестве вознаграждения за помощь Византии в войне (бывало и такое). Точнее, колонн было три, но одна при транспортировке упала в море и была утеряна, так как погрузилась в илистое дно лагуны. Несмотря на многочисленные попытки, эта колонна до сих пор не найдена. Колонну Святого Марка венчает бронзовый крылатый лев, причем эта скульптура не христианского происхождения: установлено, что ей не менее 2,500 лет, и она была изготовлена, вероятно, в Ассирии (во время Крестовых походов ее забрали с Востока как трофей и перевезли в Венецию). Святой Феодор Тирон до Святого Марка был покровителем Венеции. На колонне находится копия статуи. Оригинал хранится во Дворце дожей, причем интересно, что он составлен из торса скульптуры неизвестного римского полководца II века и головы статуи Понтийского Царя Митридата, привезенной также из Константинополя. Святой Теодор держит щит и копье, а у его ног лежит крокодил (или мифическое существо, на него похожее), символизирующий морское могущество города–республики [кстати, из-за этого фигуру иногда путают со Святым Георгием Победоносцем, поражающим дракона].

колонны Святого Марка и Святого Теодора, конец XIX века

Часовая башня

Мне весьма полюбилась Часовая башня (Torre dell’orologio), расположенная рядом с Собором:

Здание и часы созданы в конце XV века, а позднее в механизм были внесены изменения. На верхней террасе находятся две большие бронзовые статуи, бьющие в колокол. Одна изображает старого человека, другая — молодого, дабы показать течение времени; хоть они представляют собой пастухов (одеты в овечьи шкуры) либо гигантов, они также известны как «Мавры» из-за темного налета на бронзе. На голубом фоне с золотыми звездами стоит крылатый лев с открытой книгой. Далее находится полукруглая галерея с медной статуей Богородицы с младенцем Иисусом. С каждой стороны есть голубая панель, показывающая время: слева римскими цифрами показывается количество часов, а справа арабскими — минуты (с интервалом в 5 минут). Ниже располагается большой циферблат с 24 часами дня, выгравированными римскими цифрами. Время показывает золотая стрелка с изображением Солнца. Внутри мраморного обода под солнечной стрелкой находятся знаки зодиака из золота, которые вращаются намного медленнее, чем стрелка, чтобы показать положение Солнца в зодиаке. В центре циферблата находится Земля, немного дальше от нее располагается Луна, которая вращается, чтобы показать свои фазы, в окружении звезд, которые закреплены и не двигаются.

Напротив Часовой башни стоят высокие флагштоки, основания которых весьма изящно украшены — конечно, все теми же крылатыми львами:

Их обилие может показаться несколько назойливым. Но надо понимать, насколько они важны венецианцам. Для этого приведу такой факт. Когда наполеоновские войска пришли в Венецию, жители сопротивлялись новой власти. И тогда Бонапарт приказал уничтожить ВСЕХ венецианских львов. Лев с Колонны Святого Марка был увезен в Париж, что было еще более унизительно. То, что сейчас большинство львов возвращено на свои места, для венецианцев имеет исключительное значение.

Дворец дожей

Наконец, перехожу к главной достопримечательности площади Сан-Марко — Дворцу дожей (Палаццо Дукале). Он хорошо виден уже с Гранд-канала:

дворец дожей, конец XIX века

Этот грандиозный памятник итальянской готической архитектуры построен в XIV — начале XV века. Дворец служил резиденцией дожей республики; здесь заседали Большой совет и сенат, действовал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство. Надстроенный сверху балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой дож являл себя народу.

Дворец дожей, кампанила и колонна Святого Марка изображены на картине Франческо Бассано: вид соответствует концу XVI века (а не концу XII, когда происходили показанные на картине события):

Франческо Бассано. «Папа Александр III вручает меч дожу Себастьяно Циани, отправляющемуся на успешную морскую кампанию против Оттона, сына Императора Барбароссы». 1590 г.

Мне очень понравились так называемые «Бумажные ворота» — Порта делла Карта:

На портале изображен дож Франческо Фоскари перед крылатым львом, а наверху — статуя Правосудия. Происхождение названия двери ученые трактуют двояко. Возможно, оно связано с архивом документов, находившимся неподалеку, или, согласно другой версии, с тем, что когда-то тут сидели писари и помогали составлять горожанам документы, жалобы и прошения.

С групповой экскурсией я посетил Дворец дожей, и рекомендую всем гостям Венеции сделать то же самое (можно, разумеется, и в одиночку, хотя в этом случае купить билет сложнее). Это здание — можно сказать, фокус венецианской истории, и визит в него позволит глубже ощутить дух этого великого места.

внутренний двор дворца дожей, конец XIX века

Внутри здания нельзя фотографировать (кроме входной лестницы), поэтому я не буду много рассказывать — знаю, что без иллюстраций текст воспринимается хуже. Скажу лишь, что экстерьер неожиданно лаконичный. Никакой роскоши там нет и в помине. Кстати, меблировка и прочие ценности апартаментов дожа находятся в Лувре. Во дворце интересно посмотреть многочисленные фрески и картины, изображающие значимые события истории Светлейшей республики.

Обращает на себя внимание фриз в Зале Совета десяти — там вывешены портреты всех дожей Венеции. Кроме одного: дож Марино Фальер в 1355 году замыслил переворот с целью монополизации власти, был разоблачен и казнен. Вместо его портрета имеется надпись: «На этом месте было имя Марино Фальера, обезглавленного за совершенные преступления». А над Залом Совета десяти, кстати, расположена тюрьма со свинцовым потолком (Пьомбо), где в свое время томились Джакомо Казанова и Джордано Бруно.

В Зале Большого Совета находятся одна из самых больших картин в мире — «Рай» работы Тинторетто, а также огромная картина «Триумф Венеции» работы Веронезе. Интересно посмотреть на коллекцию оружия (где есть, например, мечи палачей). И еще можно отметить любопытную деталь — кроме одного зала, везде трон дожа находится точно на одном уровне с креслами членов Большого и Малого Советов. Однако в одном зале почему-то на пару дюймов выше. Почему? — неизвестно; но явно в этом что-то есть.

Во внутреннем дворе Палаццо Дукале можно посмотреть на боковую часть Собора:

Во внутреннем дворе примечательна Лестница Гигантов, вырубленная из каррарского мрамора:

В 1554 году на верхней площадке лестницы были установлены огромные мраморные статуи Марса и Нептуна — военного и морского покровителей Венеции. Тут проводились все торжественные церемонии Венецианской республики, и самой пышной из них было венчание дожа. Тогда лестница превращалась как будто в гигантский трон, а самый старший член Совета возлагал на голову нового правителя драгоценный головной убор — шапку дожа.

Лестница ведет в крытую галерею второго этажа. Вдоль галереи и внутри дворца часто встречаются «львиные пасти» — выгравированные головы львов, в которых опускались послания и тайные доносы, бывшие компетенцией разных управлений. Некоторые, впрочем, представляют собой человеческие лица. Например:

Надпись Denontie secrete contro chi occultera gratie et officii o colludera per nascon der la vera rendita d essi означает «Тайные обвинения против любого, кто скрывает милости или услуги, или тайно сговорился, чтобы утаить истинный доход от них». Надо сказать, что всякие тайные службы в Венеции имели большую численность и функционировали очень активно. Но не нужно слишком сгущать краски. Доносительство, конечно, явление неприятное. Но в Венеции дело обстояло не просто — каждый донос должен был быть подтвержден не менее чем двумя надежными источниками–свидетелями. И, в общем, социально-политическая ситуация в Венеции довольно редко (в сравнении с другими странами) давала основания говорить о кровавом репрессивном режиме.

В завершение рассказа о Дворце дожей упомяну о том, что существовал интересный ритуал — символическое «бракосочетание» дожа Венеции с Адриатическим морем. По этому поводу процитирую стихотворение Ф.И. Тютчева «Венеция»:

Прогулка по улицам Венеции

Далее совершу небольшую иллюстрированную прогулку по небольшим улицам Венеции. Не скажу, что они сильно поразили меня, но зато подкупили меня своим уютом и спокойной мягкой атмосферой.

Главной особенностью Венеции является то, что часть улиц здесь представляют собой узкие каналы, куда выходят стены и общественных зданий, и жилых домов:

Также мне понравились маленькие площади (кампо), где можно наблюдать бытовые жизненные сцены:

Об итальянской жизни прошлых времен (на примере XVIII века) можно узнать по произведениям венецианского драматурга Карло Гольдони:

Как писал один критики, «театр Гольдони похож на большую людную ярмарку, где встречаешь людей всякого характера и всякого сословия». Более всего Гольдони прославился плутовской пьесой «Слуга двух господ» (про Труффальдино из Бергамо).

Эпилог. Лагуна и венецианское «чао»

На этом я завершаю рассказ о своем кратком знакомстве с Венецией. На прощание – взгляд на Венецианскую лагуну:

Ciao, Venezia! Ciao, bella! Кстати, слово ciao имеет сложное историческое происхождение и берет свое начало из венецианской фразы «sciào vostro» (по-итальянски schiavo vostro), что можно перевести как «я — твой раб». Это выражение, конечно, скорее имеет фигуральный смысл «если я вам понадоблюсь, можете рассчитывать на меня». Сегодня ciao переводится и как «привет», и как «пока / до свидания».