Венские этюды


Для меня Вена — лучший город в мире, поэтому для пущего эффекта я назвал свой рассказ о посещении австрийской столицы в конце августа — начале сентября 2008 года «Венскими этюдами».

Вена в живописи начала XX века

В качестве введения представляю изображения Вены в начале XX века:

Рихард Покорны

Собор Святого Стефана

Площадь Ам Гоф

Церковь Карлскирхе

Пратер

Дворец Шёнбрунн

Франц Польдене

Ежедневная смена городской вахты во внутреннем дворе Гофбурга. 1912 г.

Франц Витт

Опера. Зима 1917/18 гг.

Дворец Гофбург

Памятники Марии Терезии и Евгению Савойскому

Гофбург (Hofburg) — зимняя резиденция австрийских Габсбургов и основное местопребывание императорского двора в Вене. Всего в ней 2600 залов и комнат. Некоторые из помещений используются как официальная резиденция президента Австрии. Один из элементов дворца (Михайловские ворота):

Площадь Героев находится перед Гофбургом. На ней стоит, с одно стороны, памятники эрцгерцогу Карлу, который ценится австрийцами, естественно, не как полководец, потерпевший в 1809 году под Ваграмом сокрушительное поражение от Наполеона, выведшее Австрию из войны, а как полководец, который ПЕРВЫМ в истории разбил этого самого Наполеона в битве при Асперне парой месяцев раньше. Напротив стоит монумент князя Евгения Савойского — талантливого и успешного военачальника (вторая половина XVII — первая половина XVIII века):

От Гофбурга улицей Опернринг отделена площадь Марии Терезии, названная в честь знаменитой Императрицы XVIII века. Представлю изображение памятника Марии Терезии в конце XIX столетия (скульптурная композиция была закончена в 1888 году после 14-летней работы):

Императрица восседает на пьедестале–троне двадцатиметровой высоты, в окружении четырех фигур, символизирующих ее добродетели: мудрость, силу, сострадание и справедливость. Вокруг трона установлены четыре конные статуи знаменитых полководцев: Людвига Кхевенхуллера, Леопольда Дауна, Эрнста Лаудона и Отто Фердинанда. У пьедестала стоят государственные деятели и советники Марии Терезии.

Франц Альт. Вена, вид на дворец Гофбург с Императорской конюшни

Оружейная палата

Оружейная палата и коллекция старинных музыкальных инструментов расположены в Новом Бурге — самой современной части дворца:

Оружейная палата восхитительна. Меня возбуждала мысль о том, что многие предметы здесь могли держать в руках Карл V, Йорг фон Фрундсберг, Гётц фон Берлихинген и другие почитаемые мной титаны XVI века… Особенно меня радовали многочисленные шлемы — шедевры кузнечного и декоративного искусства.

Несколько примеров экспонатов музея с открыток:

доспехи всадника и лошади. 1526 г.

доспехи всадника и лошади. 1526 г.

парадные доспехи, примерно 1575 г.

парадные доспехи, примерно 1575 г.

шлем типа «морион» Эрцгерцога Фердинанда II, примерно 1560 г.

шлем типа «морион» Эрцгерцога Фердинанда II, примерно 1560 г.

доспехи в «античном» стиле, примерно 1545-1550 г.

доспехи в «античном» стиле, примерно 1545-1550 г.

Серебряная палата и Сокровищница

Обязательно стоит посетить музей Сисси — Императрицы Елизаветы, супруги предпоследнего Императора Австро-Венгрии Франца Иосифа. Про нее, кстати, снято несколько фильмов, в том числе шикарная (но неисторичная, конечно) трилогия с неподражаемой Роми Шнайдер в главной роли (интересно, что мать Роми играла в этих фильмах мать Елизаветы). Этот музей, очевидно, более интересен женщинам.

Также я побывал в Императорских покоях, а далее по программе — так называемая Серебряная палата (по-немецки Silberkammer). Почему так называется, не знаю — возможно, это соответствовало исходному предназначению комнаты. Не стоит забывать, что Гофбург — это не искусственно созданный в произвольном здании музей, а дворец. В Серебряной палате хранится несчетное множество прекраснейших предметов интерьера и разнообразных столовых приборов. Приведу небольшую подборку фотографий, демонстрирующую коллекцию этого музея.

Мне особенно понравились кубки с изображениями на исторические сюжеты (коллаж с открытки):

А дальше… дальше меня ждала палата, в которой я, фигурально выражаясь, едва не лишился чувств. Кстати, я это пишу без всякого юмора. Не вижу для себя ничего зазорного в том, что ходил там с вытаращенными глазами. Речь идет о сакральных предметах Священной Римской Империи Германской Нации — одного из самых важных государственно-территориальных образований в сфере моих интересов. Эта палата называется Сокровищница (Schatzkammer). Здесь выставлены светские и церковные ценности, украшения и сувениры, ранее находившиеся в собственности Габсбургов. Сокровищница разделена на религиозную и светскую части. В ней хранятся так называемые Бургундские реликвии с регалиями ордена Золотого руна и Имперские клейноды — атрибуты императорской власти правителей Священной Римской империи. Их можно классифицировать на две группы: «Нюрнбергские клейноды», хранившиеся с 1424 по 1796 в Нюрнберге, и «Аахенские клейноды», хранившиеся в Аахене до 1794 года.

Так выглядит один из залов Сокровищницы:

Художественно–исторический музей

Еще один крупный музейХудожественно–исторический (находится прямо перед Гофбургом). Он образует симметричную архитектурную пару с Музеем естествознания (куда я, правда, не успел попасть, тоже к большому сожалению):

лестница и парадный зал Художественно-исторического музея

лестница и парадный зал Художественно-исторического музея

Античное искусство меня не особо привлекло; больше интересовали картины двух школ — нидерландской и итальянской XV–XVI веков. Мне понравились обе (даже знаменитые полотна предтечи сюрреалистов — художника Джузеппе Арчимбольдо). Возможность ознакомиться «вживую» с творчеством таких мастеров, как Тициан, Веласкес, Рубенс, Рембрандт, Питер Брейгель-старший, Дюрер, уникальна. Для меня особое значение имел факт визуального соприкосновения с картиной Питера Брейгеля-старшего «Охотники на снегу. Зима»:

В фильме Андрея Тарковского она наряду с «Дон-Кихотом» Сервантеса и фа-минорной хоральной прелюдией И.С. Баха (в переложении Эдуарда Артемьева) является одним из символов человеческой цивилизации перед лицом Соляриса. Во всяком случае, так я это понимаю.

Дворец Шёнбрунн

Еще одна поразительная достопримечательность Вены, посещенная в рамках экскурсии дворец Шёнбрунн. Знакомый мне по фильмам об Императрице Елизавете (Сисси), он  держит высочайшую планку достоинств. Одно из важнейших архитектурных сооружений австрийского барокко:

Здесь есть шикарный парк с решетками, увитыми живыми розами и с огромным, старейшим в Европе зоопарком (правда, времени его посетить у меня не хватило): 

грандиозный фонтанный ансамбль:

большая колонная галерея под названием Лорето, или Глориетта (небольшое садово-парковое сооружение, как правило, павильон с колоннадой; обычно венчает возвышенность или замыкает перспективу):

Интерьер дворца ярко подтверждает его Императорский статус каждая комната и каждый зал очень своеобразны и неповторимы.

Большая галерея

фрагменты Гобеленового зала (забавно, что знать любила такие сюжеты)

фрагменты Гобеленового зала (забавно, что знать любила такие сюжеты)

Кстати, помимо созерцания предметов роскоши и искусств было интересно также вникнуть в быт XIX века — в то, как и где обитатели дворца принимали пищу, обогревались, мылись, где одевались, где занимались письменной деятельностью. 

Императорский склеп

Чрезвычайно важным местом в Вене является Императорская усыпальница (Kaisergruft). Это крипта венской Капуцинеркирхе (церковь Богородицы Ангелов и монастырь ордена капуцинов), где с 1633 года покоятся Императоры Священной Римской империи, Австрийской Империи и соединенного государства Австро-Венгрии, а также члены их семей из Дома Габсбургов. Последний раз — 16 июля 2011 года, когда был похоронен Отто фон Габсбург, сын последнего правящего Императора Австро-Венгрии Карла I.

Приведу описание погребальной церемонии (кстати, она частично показана в фильме «Кронпринц Рудольф»):

«При внесении гроба в церковь герольд из процессии стучал в ворота; настоятель, монах–капуцин, спрашивал по-латыни: «Кто просит о входе в эту усыпальницу?»; ему отвечали (к примеру): «О входе в эту усыпальницу просит раб Божий Франц; в земной жизни он был австрийским Императором». Капуцин отвечал: «Такого мы не знаем!». Второй раз повторялось то же. На третий раз ответ герольда был: «Раб Божий Франц, бедный грешник!». И двери открывались».

усыпальница Карла VI, Императора Священной Римской Империи

усыпальница Карла VI, Императора Священной Римской Империи

Важный штрих: я увидел живые цветы перед гробом младшего брата Императора Австрии Франца-Иосифа — Максимилиана, который являлся короткое время Императором Мексики и был там расстрелян во время революции. Удивительное почтение перед человеком, бывшим, в принципе, довольно непутевым авантюристом. Но есть люди, жизни которых достоинство придает смерть — Максимилиан как раз один из них. Вот его гробница (кстати, хорошо видно, как упрощался дизайн от XVIII к XIX веку):

Дворцовый комплекс Бельведер

Сначала я осмотрел извне очень красивый дворцовый комплекс Бельведер, построенный в начале XVIII века в стиле барокко. Архитектором был знаменитый зодчий Лукас фон Гильдебрандт (автор многих работ в Вене, Зальцбурге, Линце, Венгрии), а заказчиком — князь Евгений (немцы произносят Ойген) Савойский, пожелавший летнюю резиденцию. Сейчас там расположена Австрийская галерея.

Эрнст Гранер. Дворец Бельведер

В Бельведерском комплексе два дворца: Верхний — более новый, более крупный, более помпезный; и Нижний — более скромный.

фрагмент фасада Верхнего дворца Бельведер (вид со стороны улицы)

Верхний дворец Бельведер (вид со стороны парка)

Нижний дворец Бельведер

Внутрь я не смог попасть, поскольку в то время Бельведер находился на реконструкции. Поэтому некоторое время провел, прогуливаясь по саду. Это первый альпийский сад Европы, который был создан в обширном парке замка Бельведер в 1803 году. Закладывался в Нижнем Бельведере, расположение сада разворачивалось в строгой симметрии вдоль центральной оси для престижа зданий Верхнего Бельведера.

Еще мне запомнились многочисленные разнообразные фигуры сфинксов (с явно выраженными женскими лицами). Почему-то эта тема искусства скульптуры мне очень нравится.

За сфинксом видны растительные узоры. Рекомендуется посещать Бельведер весной, когда эти узоры расцветают многими красками. В канун осени цветов уже мало, но кое-какие еще есть:

Военно-исторический музей

Моя следующая цель — Венский Военно–исторический музей (Heeresgeschichtliches Museum). Этот музей претендует на звание старейшего и величайшего военно-исторического музея в мире. Его коллекция включает одно из наиболее крупных собраний бронзовых пушек и посвящена военной истории Австрии с XVI века до 1945 года. Я не берусь судить, насколько оправданна эта претензия, поскольку мой личный опыт невелик для сравнений. Но, думаю, в Западной Европе с ним может соперничать только Дом Инвалидов в Париже.

Музей находится в пределах венского Арсенала в районе Ландштрассе. Он был построен между 1850 и 1856 годами по приказу Императора Франца-Иосифа после того, как старый городской гарнизон был разрушен во время революции 1848 года. Музей, находясь в центре Арсенала, должен был хранить информацию о победах Австрии и ее предводителях. Вообще-то в истории Австрии побед гораздо меньше, чем поражений, причем большинство этих побед были одержаны чужими руками (особенно это характерно для войны с Наполеоном). Но это никак не снижает ценности коллекции музея. Большой интерес представляет серия картин Австро-Венгерской Императорской и Королевской армии в 1895 году работы военного художника Оскара Брюха.

Внешний вид музея очень эффектный (в том числе приятная цветовая гамма):

Здание составляют пять главных частей: главный зал, посвященный памяти военачальников, и четыре зала для проведения выставок. Бронзовые пушки выставлены снаружи музея. Представлены следующие выставки:
● Тридцатилетняя война
● Австро-турецкие войны XVI–XVIII веков
● Евгений Савойский
● Мария Терезия
● Наполеоновские войны
● Йозеф Радецкий
● Франц-Иосиф I
● Сараевское убийство
● Первая Мировая война
● Республика и диктатура. Австрия между 1918 и 1945 годами
● Военно-морская мощь Австрии (да, была и такая: в ту эпоху, когда Австрия имела выход к Адриатическому морю и владела своим флотом)
● На гусеницах и на колесах (выставка военной техники)

В каждом зале можно брать небольшие тексты с описанием; есть и на русском языке. Ниже несколько фото, моих и из открытых источников:

Зал полководцев

Зал полководцев

Зал славы

Зал славы

солдаты Радецкого

солдаты Радецкого

мушкетеры и пикинеры

мушкетеры и пикинеры

лейб-гвардейцы Франца-Иосифа

лейб-гвардейцы Франца-Иосифа

Макеты кораблей (отдел, посвященный морскому флоту Австрии, кстати очень интересный; между прочим, у Австрии есть некоторые заслуги в морских географических исследованиях — например, открытие Земли Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане):

Особое внимание я обратил на изделия работы мастера Гельмута Краухса (1912–1995); высота около 32 см:

рядовой Гусарского полка, генерал-майор и гренадер «Венгерского» Пехотного полка в период 1765–1799 годов

рядовой Гусарского полка, генерал-майор и гренадер «Венгерского» Пехотного полка в период 1765–1799 годов

На нижеследующем фотоколлаже представлены: 1) трофейный шатер (7.5 м высотой) турецкого Великого Визиря Дамада Али, павшего в битве при Петервардине 5 августа 1716 года, которая завершилась победой австрийской армии под командованием князя Евгения Савойского; 2) мортира, отлитая Леопольдом Галилем в Вене и отличившаяся во время осады Евгением Савойским Белграда 14 августа 1717 года, когда удачно пущенный снаряд поразил турецкий пороховой склад, разрушив большую часть укреплений:

И в завершение скажу об одном из важнейших, на мой взгляд, экспонатов музея — автомобиле, в котором 28 июня 1914 года в Сараево были убиты эрцгерцог Австро-Венгрии Франц Фердинанд и его супруга София:

двойной фаэтон эрцгерцога Франца-Фердинанда (производство 1910 года фирмы Gräf & Stift, 4 цилиндра, 28/32 л.с.)

двойной фаэтон эрцгерцога Франца Фердинанда (производство 1910 года фирмы Gräf & Stift, 4 цилиндра, 28/32 л.с.)

Дом Моря

И третий объект в программе дня — Дом Моря (Haus des Meeres). Хотя в названии указано море, на самом деле в экспозиции водные существа (рыбы, кораллы, ракообразные, водоросли и прочие) занимают только часть, хотя и весьма большую и зрелищную. Архитектурно все это выглядит как похожее на башню, расположенное на возвышенности здание высотой с пятиэтажный дом, с круглой террасой наверху:

Аквариумы:

Помимо них, есть террариум для пресмыкающихся и земноводных, пространство для насекомых (вообще нечто новое для меня), а центральное место отведено тропическому саду:

Концептуально это некая реконструкция фрагмента тропического леса, по которому протянуты мостки и лесенки для людей, и где есть кое-какие тропические птицы и мелкие млекопитающие.

Например, какая-то забавная обезьянка или лемур (?) с белым мехом на голове и груди:

А также примат игрунка; фото вышло только со спины:

Интересно, что в 2009 году Дом моря был одним из немногих культурно-развлекательных учреждений, не только не потерявших посетителей ввиду экономического кризиса, но увеличивших их число, даже несмотря на подорожание билетов.

Вена — город многочисленных церквей

Не знаю, как сейчас, но в прошлом Австрия была главным оплотом католицизма к северу от Альп. Вот лишь несколько церквей, которые попались мне на глаза во время прогулки.

Самая главная церковь Вены — Собор Святого Стефана (Stephansdom, в просторечии Steffi). Здесь расположена кафедра венского архиепископа — примаса Австрии. Расположен в центре старого города на площади Св. Стефана (Штефансплатц). Собор в нынешних границах построен в XIII–XV веках и приобрел современный вид к 1511 году. Он такой огромный (высота южной башни 136 метров), что сфотографировать его полностью почти невозможно. Внутри содержится огромное число реликвий и украшений.

Очень эффектна Вотивкирхе (Votivkirche — «вотивная церковь»; также церковь Обета). Возведена в неоготическом стиле в благодарность за спасение молодого Императора Франца-Иосифа при покушении на него 18 февраля 1853 года. Высота церкви составляет 99 метров, и тем самым она занимает среди венских церквей второе место по высоте (после Собора Св. Стефана). На призыв к сбору средств на строительство церкви, объявленный братом Императора Фердинандом Максимилианом, откликнулось 300 тысяч граждан Империи. 

Другой стиль демонстрирует большая церковь Карлскирхе (пожалуй, моя любимая в Вене). Она служит одним из выдающихся примеров стиля венского барокко. Особенно выделяются громадный купол и 2 колонны по краям. 

Одно из старейших зданий австрийской столицы — церковь Мария ам Гешта́де (Maria am Gestade — «Мария на берегу») в северной части Внутреннего города в Вене, построенная в готическом стиле. В 1812 году церковь перешла во владение к ордену редемптористов, которому и принадлежит в настоящее время. Сюда в 1862 году был перенесен прах члена ордена редемптористов Клеменса Марии Гофбауэра, причисленного к лику святых в 1909 году и считающегося покровителем Вены.

Вена — город респектабельных светских зданий и монументов

Зданий, показывающих имперский статус Вены, в XIX веке было построено немало. В качестве примера я приведу две фотографии, сделанных на большой и богатой историческим прошлым площади Ам Гоф:

Превосходный декор фасада одного из зданий с геральдическими и мифологическими элементами:

Фасад здания представляет собой великолепный образец светского сооружения в неоготическом стиле. Внешний облик и прежде всего башня высотой 105 метров выполнен в традициях фламандских готических ратуш, намекая на средневековые городские свободы.

Здания университетов:

Старый Университет

Старый Университет

Новый Университет

Новый Университет

Статуя Афины Паллады перед зданием парламента (как шутят венцы, мудрость находится за пределами парламента):

Фонтан «Австрия» (четыре фигуры внизу олицетворяют реки Эльбу, Вислу, Дунай и По; а также основные языковые группы Габсбургской Империи: германцев и славян, венгров и итальянцев):

Марианская колонна на площади Ам Гоф:

Моровой столб (Pestsäule) был возведен в 1693 году. В католических странах Европы их великое множество; эти, как правило, богато декорированные колонны воздвигалась в связи с избавлением города от какой-нибудь эпидемии. Мне кажется, в Вене Моровой столб (иначе называемый колонна Святой Троицы) самый искусный. Он расположен на улице Грабен (Ров) — одной из самых фешенебельных в городе. Столб украшен несколькими гербами; на фотографии внизу находится герб Австрии, а сверху — герб эрцгерцога Австрийского. есть также герб Венгрии.

Вена — город изысков

Выставочный павильон — Дом Cецессиона, построенный в конце XIX века. Это один из наиболее значимых архитектурных памятников австрийского модерна, известного также как Сецессион. Формально благодаря своему золотому куполу (из позолоченной бронзы), получившему в народе название «капустный кочан», новое здание дополняет церковь Карлскирхе. Под куполом красуется выполненный золотом девиз Сецессиона: «Времени — его искусство, искусству — его свободу». Левее входной двери разместился второй девиз «Ver Sacrum» (Святая весна), который отражал надежды на новый расцвет искусства.

Красивый мост на улице Грабен:

Великолепно оформленный подземный переход:

Диковинные часы:

И предмет, воспоминания о котором наводят на меня грусть. Как только я увидел эту книгу, страстно возжелал ее купить. Но… не смог. Слишком она большая, тяжелая и дорогая; пришлось, скрепя сердце, отказаться. Может быть, когда-то в будущем…

Дом Хундертвассера

Завершить рассказ о Вене хочу исключительны ярким впечатлением — Домом Хундертвассера. Фридрих Хундертвассер — уникальный архитектор и живописец. Его картин я не видел, а вот с архитектурным творчеством познакомился именно в Вене. Приведу фото и небольшую информацию:

«Хундертвассер считал, что нельзя жить в одинаковых домах–коробках: людям от этого плохо. Каждый жилец имеет право высунуться из своего окна и раскрасить или как-то иначе изменить стену вокруг него, куда рук и кисти хватит (не говоря уже о внутренности дома). Он возглавил несколько проектов по реабилитации бывших мануфактур — унылых коробок, которые он превращал в сказочные терема. Как и Гауди, Хундертвассер широко использовал битую керамическую плитку: делал из нее мозаику, расцвечивающую до этого ровную и тоскливую поверхность. Он также насаживал на дома золотые или голубые купола–маковки, нарушающие монотонность прямой крыши, и оборудовал в стенах ниши для деревьев. Идея с «деревьями–квартиросъемщиками» не случайна: Хундертвассера занимала экология, и он считал, что предоставить деревьям и траве место в доме и на нем — хоть какая-то компенсация за урон, который индустриальное общество наносит природе».