Замки датского региона Зеландия ― Фредериксборг и Кронборг


Замок Фредериксборг

В августе 2012 года, проживая в Копенгагене, я принял участие в англоязычной экскурсии «Замки Зеландии» от местного туристского бюро.

Для начала хочу обратить внимание на название экскурсии, а точнее — на топоним «Зеландия». Не следует путать названия двух географических объектов — датского острова Sjælland и провинции Нидерландов Zeeland, в честь которой, кстати, получил европейское имя архипелаг Новая Зеландия. Датская Зеландия — самый большой остров на Балтике, на котором расположена столица Королевства Дания. Причем это название по своему смыслу отличается от голландской Зеландии («Морской страны») — оно означает «Страна тюленей», так как на берегах Зеландии проживала большая популяция тюленей (Sæl). Поскольку я видел море возле Зеландии только в Копенгагене, не могу ничего сказать о том, много ли там сейчас тюленей. В современном написании названия острова Sjæl означает «душа», так что Зеландию можно считать «Страной души». Для меня это действительно так.

Экскурсия подразумевает посещение внутри двух замков — Фредериксборга и Кронборга, а также осмотр извне (издали) дворца Фреденсборг. О последнем я позже упомяну лишь вскользь. Кстати, есть другие варианты экскурсии — например, можно посетить только один замок, и при этом провести там (или в его окрестностях, по желанию) много времени.

Вступление. Фредериксборг с высоты птичьего полета

Организация экскурсии мне понравилась своей ненавязчивостью. Гид только объявлял график мероприятий (время приезда, время отъезда) и покупал входные билеты. В замках выдаются схемы, по которым посетитель ходит в соответствии с собственными желаниями. В автобусе оборудованы аудиогиды на нескольких языках, включая русский. Можно было послушать о тех местах, по которым проезжала группа, а также вводные рассказы о замках. Удобно — хочешь слушай, а не хочешь — сними наушники. Повествования довольно интересные, хотя не без «заскоков» — например, когда проезжали район фешенебельных вилл в северном пригороде Копенгагена, долго и подробно сообщалась информация о стоимости и владельцах этих домов. Непонятно, зачем.

После района вилл автобус некоторое время ехал вдоль побережья Балтийского моря; поскольку стояла солнечная погода, пейзаж смотрелся весьма живописно. Потом недолго петляли по каким-то узким дорогам среди полей и лесов. Между Копенгагеном и Фредериксборгом всего около 35 километров, так что дорога занимает немного времени.

Небольшой город, возле которого находится дворец Фредериксборг, называется Гиллерёд (Hillerød). Смотреть там особо нечего; разве что на улицах неподалеку от дворца можно приобрести сувениры и аутентичную скандинавскую одежду. Цены там мне показались ниже, чем в Копенгагене. Но я не очень вникал в этот вопрос.

Для начала продемонстрирую вид Фредериксборга с высоты птичьего полета:

Вот как выглядел дворец (все-таки скорее дворец, а не замок) в конце XIX века:

Вход в Фредериксборг. Центральный двор

Особую красоту дворцу — крупнейшему в стиле Ренессанс в Скандинавии — придает его расположение на островах. По S–образному мостику посетители проходят на маленький остров перед замком, на котором сохранились старые строения красно-кирпичного цвета:

Большая башня с воротами раньше называлась «Башней узников», потому что в ней был люк, ведущий в темницу. Сейчас она служит входом в основной замковый комплекс. Из ворот в башне открывается прекрасный вид на двор и главные постройки, возведенные в 1600–1620 годах Королем Кристианом IV. А вообще история Фредериксборга восходит к 1560 году, когда его приобрел Король Фредерик II, отец Кристиана IV.

В центре двора находится фонтан с бронзовыми скульптурами на мифологические сюжеты:

Тот, кто видел скульптуры во дворце Валленштейна в Праге, может отметить их сходство с фигурами в Фредериксборге. Это неслучайно — их изготовил один и тот же мастер, нидерландец Адриан де Вриес. Причем не только вид, но и судьба этих скульптур оказалась схожей — и те и другие были захвачены шведами и увезены в Стокгольм. В обоих случаях оригиналы заменены копиями.

Здания дворцового комплекса

Это Восточное крыло замка, называемое Крылом принцессы.

У Фредериксборга оказалась бурная жизнь. Но не только из-за иностранных захватчиков. В ночь с 16 на 17 декабря в 1859 году в замке случился большой пожар (из-за плохого камина, что было широко распространено и в XIX веке, и тем более раньше), который оставил от Фредериксборга одни руины. Сразу после пожара была начата реконструкция. Национальный исторический музей в замке Фредериксборг был основан в 1878 году по инициативе великого датского мецената — пивовара Якобсена, как отделение фонда «Карлсберг». В 1882 года обновленный дворец–музей открылся для всех желающих. Для тех, кто интересуется историей Дании, Фредериксборг представляет особую ценность.

Интерьеры Фредериксборга

Зал Розы

На первом этаже наиболее значителен зал Розы (или Малый Рыцарский):

Его меблировка сохранилась со времен Кристиана IV, то есть с начала XVII века.

Дворцовая часовня

Из зала Розы по винтовой лестнице можно подняться в дворцовую часовню, освященную в 1617 году. Стены вдоль лестницы украшены многочисленными гербами. С 1660 по 1848 год здесь совершался обряд помазания Короля и коронации Короля и Королевы. Интересно, что еще Кристиан IV разрешил жителям города Гиллерёд посещать богослужения в этой церкви; эта традиция сохраняется по сей день. Церковь стала также Кавалерской капеллой для двух датских орденов, чьи статуты датируются 1671 годом: ордена Слона (более высокий по значению) и ордена Даннеброг. Геральдическая традиция существует и в наше время: нынешние кавалеры тоже имеют свои ордена в церкви.

Кстати, кавалерами являлись и являются не только представители августейших фамилий и знати, но и просто выдающиеся люди — например, физик Нильс Бор. А также кавалерами могут быть не только люди, но и учреждения (к примеру, университеты, благотворительные организации и др.).

Аудиенц–зал

Более поздние залы конца XVII века декорированы в стиле французского барокко, например — Аудиенц–зал:

Большие картины в верхней части стен изображают батальные сцены войны 1658 года между Данией и Швецией за провинцию Сконе (юг нынешней Швеции).

Рыцарский зал

На 3 этаже Фредериксборга особенно выделяется Рыцарский зал:

По одеждам изображенных на картинах людей ясно, что речь идет о первой половине XVII века — эпохе Короля Кристиана IV. Его большой конный портрет находится в центре снимка.

Зал XVIII века

Убранство дворцовых помещений в период XVIII века можно посмотреть, например, в этом зале:

Этот период может привлечь внимание тех, кто интересуется фарфором. Именно в XVIII веке в Дании, как и в других передовых европейских странах, началось производство собственного фарфора. Была основана Королевская фарфоровая мануфактура. В Фредериксборге хранится парадный сервиз «Флора Данника», изображающий многие растения этой страны. Они тщательно скопированы с раскрашенных гравюр в Ботаническом атласе Дании.

Картины на исторические сюжеты

А я больше всего люблю (точнее, интересуюсь) картины на исторические темы, написанные в XIX веке (точнее, примерно в третьей его четверти). В Фредериксборге их очень много.

Лауритц Туксен. «Епископ Абсалон и Король Вальдемар Великий повергают бога Святовита в Арконе. 1169»

Лауритц Туксен. «Епископ Абсалон и Король Вальдемар Великий повергают бога Святовита в Арконе. 1169»

Абсалон — датский государственный, церковный и военный деятель, епископ Роскилле с 1158, архиепископ Лундский (глава датской церкви) с 1177. Советник датских Королей Кнуда V и Вальдемара I Великого. Памятник епископу находится в историческом центре Копенгагена. Активно участвовал в военно-религиозных походах датчан, во время одного из которых была разрушена статуя славян–язычников идола в Арконе на балтийском острове Руян (Рюген).

Отто Бахе. «Заговорщики скачут из Финдеруп после убийства Эрика Глиппинга в ночь Св. Цецилии. 1286»

Отто Бахе. «Заговорщики скачут из Финдеруп после убийства Эрика Глиппинга в ночь Св. Цецилии. 1286»

Гибель Эрика Глиппинга — последнее убийство Короля в истории Дании. Король Эрик V по прозванью Глиппинг был убит в деревне Финдеруп, получив 56 ранений булавой; молва связывала это злодеяние с маршалом Стигом Андерсеном Хвидом, герцогом Южной Ютландии Вальдемаром и графом Северного Халланда Якобом Нильсеном):

Карл Ганзен Рейструп. «Нильс Эббесен отвергает подчинение Герхарду III, графу Гольштейн-Рендсбургскому. 1340»

Карл Ганзен Рейструп. «Нильс Эббесен отвергает подчинение Герхарду III, графу Гольштейн-Рендсбургскому. 1340»

Нильс Эббесен — датский национальный герой; происходил из мелкопоместного дворянства Ютландии. Прославился тем, что убил напавшего на Ютландию Герхарда III — немецкого графа Гольштейн-Рендсбургского.

Отто Бахе. «Датские солдаты возвращаются в Копенгаген. 1849»

Отто Бахе. «Датские солдаты возвращаются в Копенгаген. 1849»

Дания воевала с Пруссией в 1848–1850 годах за обладание герцогствами Шлезвиг и Гольштейн; война закончилась для нее успешно.

Барочный парк. Вид Фредериксборга со стороны парка

После внутреннего осмотра Фредериксборга было предоставлено свободное время для прогулки по его окрестностям. Вид на барочный парк (1720 года закладки) из окон дворца вызвал естественное желание посетить его:

Для этого нужно обойти пруд, откуда простирается превосходный вид на дворец:

Башня с позолоченным флюгером (вторая слева) — это Колокольная башня в Часовенном крыле. Флюгер представляет собой фигурку коня, и это не случайная прихоть: дело в том, что здесь разводили конскую породу, которая так и называлась — фредериксборгская.

Еще один вид дворца, теперь со стороны парка:

Узоры из террас, липовых аллей и стриженых кустарников можно рассмотреть на снимке, сделанном с высоты птичьего полета:

Для меня всегда было загадкой, как формируются такие узоры. На нижней террасе — Королевские монограммы из самшита.

Времени на самостоятельную прогулку было немного (минут 40), и настала пора ехать дальше — в замок Кронборг.