Замки датского региона Зеландия ― Фредериксборг и Кронборг


В августе 2012 года, проживая в Копенгагене, я принял участие в англоязычной экскурсии «Замки Зеландии» от местного туристского бюро. Для начала хочу обратить внимание на название экскурсии, а точнее — на топоним «Зеландия». Не следует путать названия двух географических объектов — датского острова Sjælland и провинции Нидерландов Zeeland, в честь которой, кстати, получил европейское имя архипелаг Новая Зеландия. Датская Зеландия — самый большой остров на Балтике, на котором расположена столица Королевства Дания. Причем это название по своему смыслу отличается от голландской Зеландии («Морской страны») — оно означает «Страна тюленей», так как на берегах Зеландии проживала большая популяция тюленей (Sæl). Поскольку я видел море возле Зеландии только в Копенгагене, не могу ничего сказать о том, много ли там сейчас тюленей. В современном написании названия острова Sjæl означает «душа», так что Зеландию можно считать «Страной души». Для меня это действительно так.

Экскурсия подразумевает посещение внутри двух замков — Фредериксборга и Кронборга, а также осмотр извне (издали) дворца Фреденсборг. О последнем я позже упомяну лишь вскользь. Кстати, есть другие варианты экскурсии — например, можно посетить только один замок, и при этом провести там (или в его окрестностях, по желанию) много времени.

Замок Фредериксборг

Вступление. Фредериксборг с высоты птичьего полета

Организация экскурсии мне понравилась своей ненавязчивостью. Гид только объявлял график мероприятий (время приезда, время отъезда) и покупал входные билеты. В замках выдаются схемы, по которым посетитель ходит в соответствии с собственными желаниями. В автобусе оборудованы аудиогиды на нескольких языках, включая русский. Можно было послушать о тех местах, по которым проезжала группа, а также вводные рассказы о замках. Удобно — хочешь слушай, а не хочешь — сними наушники. Повествования довольно интересные, хотя не без «заскоков» — например, когда проезжали район фешенебельных вилл в северном пригороде Копенгагена, долго и подробно сообщалась информация о стоимости и владельцах этих домов. Непонятно, зачем.

После района вилл автобус некоторое время ехал вдоль побережья Балтийского моря; поскольку стояла солнечная погода, пейзаж смотрелся весьма живописно. Потом недолго петляли по каким-то узким дорогам среди полей и лесов. Между Копенгагеном и Фредериксборгом всего около 35 километров, так что дорога занимает немного времени.

Небольшой город, возле которого находится дворец Фредериксборг, называется Гиллерёд (Hillerød). Смотреть там особо нечего; разве что на улицах неподалеку от дворца можно приобрести сувениры и аутентичную скандинавскую одежду. Цены там мне показались ниже, чем в Копенгагене. Но я не очень вникал в этот вопрос.

Для начала продемонстрирую вид Фредериксборга с высоты птичьего полета:

Вот как выглядел дворец (все-таки скорее дворец, а не замок) в конце XIX века:

Вход в Фредериксборг. Центральный двор

Особую красоту дворцу — крупнейшему в стиле Ренессанс в Скандинавии — придает его расположение на островах. По S–образному мостику посетители проходят на маленький остров перед замком, на котором сохранились старые строения красно-кирпичного цвета:

Большая башня с воротами раньше называлась «Башней узников», потому что в ней был люк, ведущий в темницу. Сейчас она служит входом в основной замковый комплекс. Из ворот в башне открывается прекрасный вид на двор и главные постройки, возведенные в 1600–1620 годах Королем Кристианом IV. А вообще история Фредериксборга восходит к 1560 году, когда его приобрел Король Фредерик II, отец Кристиана IV.

В центре двора находится фонтан с бронзовыми скульптурами на мифологические сюжеты:

Тот, кто видел скульптуры во дворце Валленштейна в Праге, может отметить их сходство с фигурами в Фредериксборге. Это неслучайно — их изготовил один и тот же мастер, нидерландец Адриан де Вриес. Причем не только вид, но и судьба этих скульптур оказалась схожей — и те и другие были захвачены шведами и увезены в Стокгольм. В обоих случаях оригиналы заменены копиями.

Здания дворцового комплекса

Это Восточное крыло замка, называемое Крылом принцессы.

У Фредериксборга оказалась бурная жизнь. Но не только из-за иностранных захватчиков. В ночь с 16 на 17 декабря в 1859 году в замке случился большой пожар (из-за плохого камина, что было широко распространено и в XIX веке, и тем более раньше), который оставил от Фредериксборга одни руины. Сразу после пожара была начата реконструкция. Национальный исторический музей в замке Фредериксборг был основан в 1878 году по инициативе великого датского мецената — пивовара Якобсена, как отделение фонда «Карлсберг». В 1882 года обновленный дворец–музей открылся для всех желающих. Для тех, кто интересуется историей Дании, Фредериксборг представляет особую ценность.

Интерьеры Фредериксборга

Зал Розы

На первом этаже наиболее значителен зал Розы (или Малый Рыцарский):

Его меблировка сохранилась со времен Кристиана IV, то есть с начала XVII века.

Дворцовая часовня

Из зала Розы по винтовой лестнице можно подняться в дворцовую часовню, освященную в 1617 году. Стены вдоль лестницы украшены многочисленными гербами. С 1660 по 1848 год здесь совершался обряд помазания Короля и коронации Короля и Королевы. Интересно, что еще Кристиан IV разрешил жителям города Гиллерёд посещать богослужения в этой церкви; эта традиция сохраняется по сей день. Церковь стала также Кавалерской капеллой для двух датских орденов, чьи статуты датируются 1671 годом: ордена Слона (более высокий по значению) и ордена Даннеброг. Геральдическая традиция существует и в наше время: нынешние кавалеры тоже имеют свои ордена в церкви.

Кстати, кавалерами являлись и являются не только представители августейших фамилий и знати, но и просто выдающиеся люди — например, физик Нильс Бор. А также кавалерами могут быть не только люди, но и учреждения (к примеру, университеты, благотворительные организации и др.).

Аудиенц–зал

Более поздние залы конца XVII века декорированы в стиле французского барокко, например — Аудиенц–зал:

Большие картины в верхней части стен изображают батальные сцены войны 1658 года между Данией и Швецией за провинцию Сконе (юг нынешней Швеции).

Рыцарский зал

На 3 этаже Фредериксборга особенно выделяется Рыцарский зал:

По одеждам изображенных на картинах людей ясно, что речь идет о первой половине XVII века — эпохе Короля Кристиана IV. Его большой конный портрет находится в центре снимка.

Зал XVIII века

Убранство дворцовых помещений в период XVIII века можно посмотреть, например, в этом зале:

Этот период может привлечь внимание тех, кто интересуется фарфором. Именно в XVIII веке в Дании, как и в других передовых европейских странах, началось производство собственного фарфора. Была основана Королевская фарфоровая мануфактура. В Фредериксборге хранится парадный сервиз «Флора Данника», изображающий многие растения этой страны. Они тщательно скопированы с раскрашенных гравюр в Ботаническом атласе Дании.

Картины на исторические сюжеты

А я больше всего люблю (точнее, интересуюсь) картины на исторические темы, написанные в XIX веке (точнее, примерно в третьей его четверти). В Фредериксборге их очень много.

Лауритц Туксен. «Епископ Абсалон и Король Вальдемар Великий повергают бога Святовита в Арконе. 1169»

Лауритц Туксен. «Епископ Абсалон и Король Вальдемар Великий повергают бога Святовита в Арконе. 1169»

Абсалон — датский государственный, церковный и военный деятель, епископ Роскилле с 1158, архиепископ Лундский (глава датской церкви) с 1177. Советник датских Королей Кнуда V и Вальдемара I Великого. Памятник епископу находится в историческом центре Копенгагена. Активно участвовал в военно-религиозных походах датчан, во время одного из которых была разрушена статуя славян–язычников идола в Арконе на балтийском острове Руян (Рюген).

Отто Бахе. «Заговорщики скачут из Финдеруп после убийства Эрика Глиппинга в ночь Св. Цецилии. 1286»

Отто Бахе. «Заговорщики скачут из Финдеруп после убийства Эрика Глиппинга в ночь Св. Цецилии. 1286»

Гибель Эрика Глиппинга — последнее убийство Короля в истории Дании. Король Эрик V по прозванью Глиппинг был убит в деревне Финдеруп, получив 56 ранений булавой; молва связывала это злодеяние с маршалом Стигом Андерсеном Хвидом, герцогом Южной Ютландии Вальдемаром и графом Северного Халланда Якобом Нильсеном):

Карл Ганзен Рейструп. «Нильс Эббесен отвергает подчинение Герхарду III, графу Гольштейн-Рендсбургскому. 1340»

Карл Ганзен Рейструп. «Нильс Эббесен отвергает подчинение Герхарду III, графу Гольштейн-Рендсбургскому. 1340»

Нильс Эббесен — датский национальный герой; происходил из мелкопоместного дворянства Ютландии. Прославился тем, что убил напавшего на Ютландию Герхарда III — немецкого графа Гольштейн-Рендсбургского.

Отто Бахе. «Датские солдаты возвращаются в Копенгаген. 1849»

Отто Бахе. «Датские солдаты возвращаются в Копенгаген. 1849»

Дания воевала с Пруссией в 1848–1850 годах за обладание герцогствами Шлезвиг и Гольштейн; война закончилась для нее успешно.

Барочный парк. Вид Фредериксборга со стороны парка

После внутреннего осмотра Фредериксборга было предоставлено свободное время для прогулки по его окрестностям. Вид на барочный парк (1720 года закладки) из окон дворца вызвал естественное желание посетить его:

Для этого нужно обойти пруд, откуда простирается превосходный вид на дворец:

Башня с позолоченным флюгером (вторая слева) — это Колокольная башня в Часовенном крыле. Флюгер представляет собой фигурку коня, и это не случайная прихоть: дело в том, что здесь разводили конскую породу, которая так и называлась — фредериксборгская.

Еще один вид дворца, теперь со стороны парка:

Узоры из террас, липовых аллей и стриженых кустарников можно рассмотреть на снимке, сделанном с высоты птичьего полета:

Для меня всегда было загадкой, как формируются такие узоры. На нижней террасе — Королевские монограммы из самшита.

Времени на самостоятельную прогулку было немного (минут 40), и настала пора ехать дальше — в замок Кронборг.

Замок Кронборг

На пути к Кронборгу. Датские сельские дома

Для начала несколько слов о промежуточном этапе между двумя замками. По дороге туристам предоставляется возможность посмотреть на дворец Фреденсборг (в переводе на русский — «крепость мира»). Это весенняя и осенняя резиденция датской Королевской семьи. Но мне это было не очень интересно. Стоянка длится всего пять минут, и смотреть на дворец из-за ограждения с расстояния как минимум в сто метров — занятие, по-моему, бессмысленное. Поэтому не буду демонстрировать фотографии Фреденсборга, а лучше покажу пару снимков обычных датских домов, которые попадались на глаза по дороге:

Впечатление от Кронборга

Замок Кронборг расположен на берегу Эресуннского пролива, на самом северо-востоке острова Зеландия — возле небольшого города Гельсингёр, достаточно типичного для Дании. Между Кронборгом и Фредериксборгом есть заметная разница: и во внешнем виде, и в атмосфере. Это придало экскурсии дополнительный интерес; разнообразие впечатлений всегда повышает качество путешествия. У Кронборга есть интересное свойство, осмыслить и сформулировать которое я долго не мог; потребовалось три месяца после поездки. Это свойство — пустынность. Начав заниматься этой статьей, я просмотрел в интернете немало отзывов о Кронборге, и встретил несколько аналогичных мнений.

Рационально объяснить ощущение пустынности невозможно. Однозначно можно сказать, что это не ощущение вакуума. Замок никогда в своей истории номинально не пустовал; всегда в нем были люди, и сейчас их много. И все же — по ощущению он пустынный… Некоторым это не нравится, но не мне. Я отношусь к этому свойству спокойно. Для меня эта пустынность — своеобразная форма жизни замка, и этим он отличается от многих зданий, которые вроде бы и полны чем-либо, но при этом совершенно выхолощены от жизни. В принципе, эта пустынность подобна ветру — вроде бы в нем почти ничего не видно, а его существование все равно бесспорно ощущается. Ветер я не зря упоминаю — для меня Дания вообще ассоциируется именно с этой стихией, а Кронборг особенно, так как он стоит на берегу моря, причем пролива. Здесь энергии водных и воздушных потоков как бы отдавливают энергию человека.

Наружный осмотр Кронборга

По его внешнему виду можно понять, что он весьма стар, и так оно и есть — нынешняя постройка относится к 1639 году. А вообще на этом месте крепость существовала еще с 1420 года. Кронборг, в отличие от Фредериксборга, всегда был именно военным сооружением, о чем свидетельствуют многие признаки. В частности, стена, ров и кронверк (наружное вспомогательное укрепление, служившее для усиления крепостного фронта; слово, кстати, голландского происхождения, ибо голландцы — знатные мастера оборонительных действий).

Ярких цветов тут не увидеть, кроме травы; и суровому виду замка под стать сдержанный вид серых лебедей:

Еще одно изображение, наглядно демонстрирующее мощь укреплений Кронборга, а также вход в него:

Замок практически не менялся уже почти 4 века, поэтому выглядит он грубовато и ветхо. Но это я говорю не в упрек, а наоборот. Например, такие нехитрые украшения портала во дворе цепляют сознание больше иных шикарных декоров:

А этот скульптурный элемент навевает на ум сакраментальное memento mori:

Интерьеры Кронборга

Осмотр внутренних помещений замка происходил в таком же самостоятельном режиме, как и в Фредериксборге. Менеджер группы (определю его именно так, а не как экскурсовода) только купил билеты (входит в стоимость тура) и раздал схемы на английском языке. Ориентироваться по ним легко. Я сразу отправился в подземные казематы. Они, кстати, довольно большие и сложные в планировке, поэтому те, кто любит блуждать по темным лабиринтам, могут взять напрокат фонари. Я к таковым не отношусь, а в каземат пошел для того, чтобы увидеть Хольгера–Датчанина.

Хольгер–Датчанин

Немного расскажу о том, кто это. Хольгер — франкский военачальник, датчанин по происхождению. Он один из героев французских эпических сказаний, в том числе цикла о деяниях Карла Великого, где под именем Ожье представлен как один из мятежных соратников Императора. В самой знаменитой поэме французского Средневековья — «Песни о Роланде» — Ожье является храбрым соратником Карла Великого и вместо оставшегося с арьергардом Роланда ведет передовые части Карла Великого. А когда, уже после смерти Роланда, Карл созывает войска для мести, Ожье командует двадцатитысячным полком. Согласно еще одной легенде, Ожье поссорился с Карлом из-за того, что сын Императора убил сына Датчанина во время игры в шахматы, причем якобы в силу этого факта в уставе Ордена тамплиеров возник запрет на оную игру.

По одному из мифов, Датчанин не умер, а был увезен на остров Аваллон феей Морганой.

Ганс Христиан Андерсен в 1845 году написал сказку «Хольгер–Датчанин», согласно которой «легендарный основатель датского государства» — Король Хольгер Данске — спит в подземелье древнего замка Кронборг. «Во сне он видит все, что происходит на его родине, и будет он спокойно спать до тех пор, пока Дании не будет угрожать смертельная опасность». Именно благодаря тому, что Хольгер проснулся, в апреле 1801 года датчанам удалось отбиться от английской эскадры адмирала Горацио Нельсона, угрожавшей нападением на Копенгаген.

Величественная каменная фигура Хольгера:

Само собой, ее маленькая копия теперь есть у меня дома.

Залы Кронборга, Часовня

Образ замка начала XVII века передают и человеческие макеты:

Атмосфера ощущается жесткой, под стать времени. Тут нет места галантности и легкости XVIII века. Здесь слово «кавалер» воспринимается не как синоним слова «любовник», как угодник женских капризов, а в исконном смысле, как человек с лошадью, то есть аристократ–воин.

В этом зале несколько более позднего времени атмосфера помягче:

Даже в картинной галерее как-то аскетично:

Замковая часовня, фрагмент с геральдическими украшениями:

Связь Кронборга с Гамлетом

Настало время сказать о связи Кронборга с Гамлетом, ибо именно в этом замке происходит действие шекспировской драмы. Есть легенда о датском правителе по имени Amletus, записанная летописцем Саксоном Грамматиком в третьей книге «Деяний данов». Она посвящена прежде всего мести — в ней главный герой ищет отмщения смерти своего отца. Часть исследователей связывают латинское имя Amletus с исландским словом Amloði — бедняга, несчастный, или дурак, болван. Кронборг у Шекспира именуется Эльсинором, то есть почти как рядом расположенный город.

Насколько я помню по англоязычному описанию Кронборга, датская тема могла появиться в творчестве Шекспира отчасти из-за того, что во время написания трагедии (примерно 1600–1601 годы) в Шотландии и Англии правил Король Иаков I, супругой которого была Анна, дочь Короля Дании. Вследствие этого в Шотландии и Англии часто бывали датские посольства. Возможно, Шекспиру доводилось общаться с датчанами, что как-то повлияло на его выбор. Во всяком случае, описан им Кронборг очень точно.

Впервые пьеса была поставлена в самом замке лишь в 1816 году к 200–летию со дня смерти драматурга, а роли в постановке исполняли солдаты гарнизона. С тех пор представления в замке стали регулярными. Только теперь играют, конечно, профессиональные актеры.

Голографическое представление

Еще в Кронборге есть Морской музей, представляющий историю датского флота с Возрождения до наших дней. Но времени на его посещение у меня не хватило.

И еще на тему призраков, только уже в сугубо курьезном ключе. В одном из больших залов Кронборга (где почему-то были расставлены многочисленные столы, сервированные посудой и приборами) я увидел странное явление: в отдаленной от меня части помещения несколько фантомного вида людей в старинных костюмах танцевали, а другие люди — явно из плоти и крови — с любопытством смотрели на них. Что это? Подойдя поближе, обнаружил разгадку — оказалось, что эти призраки есть не что иное, как голограммы. Я, конечно, не варвар, но голографию такого масштаба видел вроде бы впервые. Вообще, в Кронборге в контраст с его архаичной обстановкой много современных инсталляций. Вот эта голограмма:

Бастионы. Эресуннский пролив

Оставшиеся до отъезда в Копенгаген несколько минут я провел, прогуливаясь по бастиону возле артиллерийских батарей:

Пушки направлены в сторону Швеции, которая в течение многих веков была заклятым врагом Дании. К счастью, эта вражда канула в Лету. До Швеции отсюда рукой подать:

Судоходство здесь особенно интенсивно не только сейчас, но уже с давних времен. Поэтому завершить запись я хочу картиной XVIII века художника Эдварда Скари, на которой Кронборг немного виден в правой части:

https://i0.wp.com/img-fotki.yandex.ru/get/6415/44938346.36/0_8c223_250a65a8_orig.jpg?resize=640%2C480