Ротенбург-над-Таубером — город средневековых башен в баварском регионе Франкония


История Ротенбурга-над-Таубером

26 августа 2009 года я принял участие в комплексной экскурсии из Мюнхена в исторический регион Франкония (ныне — часть федеральной земли Бавария). Он расположен к северу от основной части Баварии; главным и крупнейшим городом здесь является Нюрнберг. Но данная экскурсия охватывала другие города — Вюрцбург и Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber). Ротенбург особенно славится хорошо сохранившейся старинной застройкой. Вот так выглядели пейзажи этого города чуть более ста лет назад:

История Ротенбурга начинается в глубоком Средневековье. Название означает «Красная крепость над Табуром» (хочу подчеркнуть, что именно «над», а не «на», как порой пишут в интернете). Таубер — река, впадающая в Майн. В 1172 году Ротенбургу присваивается статус города, а в 1274 году он становится вольным имперским городом. В XV–XVI веках город украшается новыми зданиями, многие из которых сохранились до сих пор (на этот факт стоит обратить внимание). В первой половине XVII века Ротенбург активно участвует в Тридцатилетней войне. В 1631 году его осаждают войска Имперского фельдмаршала Тилли; жители защищают свой город, но вынуждены сдаться превосходящим силам противника. Согласно легенде Тилли велел разграбить и разрушить город. Городские советники преподнесли фельдмаршалу 3-литровый кубок франконского вина (по предположению Тилли — отравленного). Тилли согласился не разорять город, если кто-нибудь из советников выпьет залпом кубок до дна. Бывший бургомистр Георг Нуш сделал это и спас город. Вино оказалось вовсе не отравленное, Нуш проспал трое суток и дожил в добром здравии до глубокой старости (эх, были люди в свое время…). На тему этого сюжета в городе на праздник Троицы каждый год проходит костюмированное представление «Мастерское питье». Интересно, пьют ли на нем в самом деле 3 литра залпом?

Со второй половины XVII века Ротенбург перестает играть сколько-нибудь значительную роль, превращается в провинциальный городок, а в 1802 году входит в административное подчинение Баварии. Уже в XIX веке он становится объектом туризма. В 1945 году часть города была разрушена в результате бомбардировок, но впоследствии многое восстановлено в старом стиле. Бомбардировки были сравнительно незначительными; по легенде, командующий Королевскими ВВС маршал Харрис, планируя операцию по тотальному разрушению Ротенбурга в качестве очередного акта мнимого «возмездия», случайно увидел рождественскую открытку с изображением этого города и пожалел его. Понятно, что это не более чем легенда, но она вполне показательна — если уж даже один из главных военных преступников Второй мировой войны смягчился (по крайней мере, мог смягчиться), значит, Ротенбург представляет собой нечто уникальное.

И, действительно, уже первые минуты пребывания здесь ошеломляют. Ротенбург — чистое и яркое олицетворение Европейской Старины.

Рыночная площадь, Ратуша, старинные дома

Улица, вдоль которой расположились живописные фахверковые дома, ведет к Рыночной площади:

На площади стоит Ратуша (постройка XVI века) с высокой колокольней:

Геральдическое украшение Ратуши напоминает о статусе Имперского города:

Рядом с Ратушей на площади стоит «Трактир господ советников» — здание XV века с часами и с окошками, в которых появляются персонажи «Мастерского питья».

Часы крупным планом:

Мы в нужное время не оказались на Рыночной площади и боя часов с появлением фигурок не застали.

Здесь же расположена самая старая в Германии аптека — XIV века (конечно, многократно ремонтированная, и тем не менее сохраняющая определенное преемство).

Рядом стоят Мясной и Танцевальный дом (слева), дом Ягдсгеймерхаус с аптекой (справа), фонтан Хертериксбруннен:

фонтан Хертериксбруннен (наверху Святой Георгий)

фонтан Хертериксбруннен (наверху Святой Георгий)

Дом 1220 года, Дом кузнеца и отель »Железная шляпа»

Самая старая дата основания дома, которая попалась мне на глаза — 1220 год:

Здесь часто попадаются такие оригинальные постройки, как, например, Дом кузнеца (забавно — на гербе мастера змея в короне обвивает инструменты):

А уж таких домов (в основном отелей) с настенными росписями и вовсе много:

Отель Eisenhut («Железная шляпа»)

Отель Eisenhut («Железная шляпа»)

Церковь Святого Иакова. Мастер Тильман Рименшнейдер

К северу от Ратуши стоит готическая церковь Св. Иакова (1381–1484 годы постройки):

Неподалеку от церкви стоит домик (связанный с пожарной службой) с элегантным эркером:

Эта церковь — как небольшой музей. Главный алтарь украшен картинами XV века работы фламандца Герлина из Нёрдлингена:

Кроме того, церковь знаменита деревянным заалтарным образом «Святая кровь» (скульптор Тильман Рименшнейдер вырезал ее в течение 3 лет), хранящимся в верхних хорах.

Согласно преданию, в нем в капсуле из горного хрусталя хранятся три капли крови Христовой. Капсула вмонтирована в позолоченный крест. Ниже, в центральной части, изображена сцена Тайной Вечери. Необычно, что центральная фигура не Христос, а Иуда, Господь же подает ему кусок хлеба со словами «Один из вас предаст меня». Сидящие вокруг ученики взволнованы этим известием.

Сейчас этот шедевр нуждается в реставрации, так как черви сильно проели его (сейчас в нем не более 50% древесины, а образующиеся из-за червей пустоты залиты смолообразным раствором).

Трагична судьба мастера Рименшнейдера. Какое-то время он служил бургомистром Вюрцбурга, жители которого во время Крестьянской войны в 1525 году напали на резиденцию епископа в замке Мариенберг и потерпели поражение. Рименшнейдер не имел к этому никакого отношения, но подвергся наказанию наряду с руководителями мятежа, причем в самой страшной для творческого человека форме — ему выломали пальцы рук. Рименшнейдер больше не мог заниматься резьбой. В таком жалком состоянии он прожил остаток жизни.

Поскольку Ротенбург является побратимом какого-то города в Танзании, в церкви Святого Иакова помещены подарки от африканцев — распятия и прочие христианские реликвии, а также изделия народных промыслов. Здесь это выглядит особенно интересно.

Башня Клингентурм

Выйдя из церкви Св. Иакова, я прошелся на север до башни Клингентурм (XIII век) высотой более 30 метров. Главными ее украшениями служат изящные башенки–эркеры и взмывающая вверх крыша, завершенная башенкой с колоннами и шатровым шпилем с флюгером.

Это одно из старых укреплений города. В XVI веке после расширения Старого города башня стала водонапорным резервуаром для снабжения подключенных к ней городских фонтанов.

Музей средневековой криминалистики

Мои беспорядочные хождения оказались круговыми, и вскоре я опять вышел к Рыночной площади. Недалеко от нее на улице Герренгассе (Господской) обнаружил городской музей, посвященный средневековой криминалистике.

Во дворе стоит клетка на повозке, своим мрачным видом задающая тональность экспозиции:

Конечно, я не мог пройти мимо столь необычного объекта и посетил его. Впечатление, скажем так, неоднозначное. Орудия пыток и убийств, безусловно, очень неприятны, порой просто омерзительны. Кстати, замечу, что назначение и механизм использования многих из этих предметов были мне непонятны; без специальных поясняющих рисунков (то ли копий со старинных гравюр, то ли современных подражаний той манере) не разобраться. Впрочем, я и не пытался особо вникать в это. Кому интересно, может ознакомиться с некоторыми примерами:

Мне было интересно другое — многочисленные картинки и трехмерные макеты-миниатюры, изображающие средневековую эпоху, тогдашние нравы.

Также я обратил внимание на то, что несколько веков назад тяжелым наказаниям (например, ношению уродливых железных масок) люди подвергались за такие пороки, которые сейчас уголовному осуждению в западном мире не подлежат — допустим, блуд или склонность к азартным играм. Вообще же, надо сказать, Средние Века — эпоха действительно суровая, жестокая. В Германии, например, тягчайшими преступлениями считались воровство (даже мелкое) и некачественно выполняемая работа. Тех, кто плохо варил пиво или пек хлеб, вполне могли казнить путем утопления в нечистотах. Ну а кто-то годами томился вот в таких башнях:

Штрафтурм

Штрафтурм

Госпитальный бастион

Потом я возобновил прогулку по Ротенбургу. Бывший госпитальный квартал заканчивается Госпитальным бастионом (Шпитальбастай) — мощным сооружением:

На замковом камне внешней дуги ворот, помимо даты «1586» и инициалов архитектора, выбита латинская надпись, в переводе гласящая: «Мир — входящим в крепость, благополучие — покидающим ее».

Башни Штёберлейнстурм и Маркустурм, укрепление Рёдербоген, ворота Рёдертор и Бургтор

Башен в Ротенбурге очень много; отмечу еще несколько, произведших на меня особое впечатление.

Штёберлейнстурм

Штёберлейнстурм

Маркустурм и укрепление Рёдербоген

Маркустурм и укрепление Рёдербоген

старые городские ворота Рёдертор (XIII век), над которыми возвышается башня Рёдертурм

старые городские ворота Рёдертор (XIII век), над которыми возвышается башня Рёдертурм

По сторонам от ворот стоят два небольших строения с остроконечными крышами — здания для караула и таможни. Такие здания встречаются и у многих других ворот.

За пределы городских стен ведут также, например, ворота Бургтор (XVI век):

Стены города и уютные дворики

Интересно, что, если абстрагироваться от знания реальной истории Ротенбурга, все эти здания и постройки производят впечатление кинематографической декорации. И, действительно, здесь снимают фильмы о Средних Веках, которые, правда, до России почему-то совсем не доходят.

Характерный пейзаж со стенами города:

В некоторых местах к лесам можно перейти через крепостной ров по симпатичным деревянным мостам:

А можно забраться на стену и гулять по ней, созерцая город и окрестности с высоты. Правда, можно ли проходить сквозь башни, я не знаю (не уверен, есть ли там внутренние проемы, хотя, по идее, должны быть — исходя из логики оборонительных мероприятий).

Затем спустился вниз и прошелся вдоль частных жилых домов (есть тут вполне обычные коттеджи), отдохнул в уютной тихой атмосфере.

Не очень этично, но не смог удержаться от искушения заглядывать с фотоаппаратом в руках во дворики:


Ротенбург-над-Таубером произвел на меня впечатление в некотором роде игрушечного города, поэтому завершить свой восторженный рассказ об этом шедевре немецкого Средневековья хочу изображением Щелкунчика: