Долина Луары — замки, вина, пещеры и небо


15 августа 2011 года я принял участие в экскурсии «Замки Луары» из Парижа. День с насыщенной программой и длинной дорогой (c утра до позднего вечера); по плану экскурсия включает посещение двух замков изнутри и осмотр одного снаружи. Кроме того, по пути была остановка для дегустации вин на одном семейном предприятии.

Дорога лежала на юго-запад от Парижа — в регион, некогда относившийся к исторической провинции Турень (Touraine). Турень за свое необычайное плодородие называется садом Франции. Природные условия здесь таковы, что часто снимают два урожая за год: глядя на поля и плантации по обе стороны магистрали, я понимал, почему эта страна с давних времен была такой богатой. Еще обратил внимание на часто встречающиеся заросли дрока. Это растение своим латинским наименование (geneta) дало название знаменитой английской династии Плантагенетов, которая в Столетнюю войну оспаривала корону Франции.

Амбуаз

Удивительный факт: Луара — самая длинная река Франции — не судоходна. Река очень мелкая; местами попадаются отмели и островки.

Правда, это был период межени, но все равно очевидно, что по Луаре корабли ходить не могут.

Замок Амбуаз (Amboise) мне понравился, даже невзирая на то, что в 1560 году здесь произошла жестокая расправа над гугенотами в качестве возмездия за Амбуазский заговор.

вид на замок Амбуаз со стороны Луары

вид на замок Амбуаз со стороны Луары

вид на замок Амбуаз в профиль (на первом плане флаги Королевской Франции и Бретани)

вид на замок Амбуаз в профиль (на первом плане флаги Королевской Франции и Бретани)

История его современного здания отсчитывается с конца XV века и открывает во Франции архитектурный стиль Ренессанса, привнесенный итальянскими зодчими. Считается, что именно в Амбуазе появился первый за пределами Италии регулярный сад:

Амбуаз, по-моему, относится к тому большому числу замков, которые красивы скорее снаружи; внутреннее убранство относительно скромное (обратный пример — Версаль).

Большой зал пустынный и какой-то безжизненный:

Покои Короля Генриха II

Покои Короля Генриха II

комната XIX века

комната XIX века

В 1515 году в Амбуазе по приглашению Короля Франциска I поселился Леонардо да Винчи. Памятник ему во дворе замка:

Здесь мастер заканчивал «Джоконду», здесь же и умер в 1519 году. Похоронен Леонардо, как принято считать, в замковой капелле Святого Юбера. Правда, это спорное мнение.

Часовня Святого Губерта (Юбера)

Часовня Святого Губерта (Юбера)

Интерьер и витражи в капелле (кстати, довольно странные — наверняка второй половины XX века):

Замок Амбуаз стоит на возвышенности рядом с одноименным городком:

В историческом плане город Амбуаз связал меня с фигурой Хлодвига, ибо здесь в 504 году посреди Луары проходили его переговоры с Королем вестготов Аларихом II. Может быть, где-то в этом месте:

В мэрии Амбуаза хранятся пистолеты, из одного из которых во время дуэли был смертельно ранен русский поэт А.С. Пушкин.

Кроме познавательного интереса Амбуаз ассоциируется у меня в воспоминаниях с гастрономическими развлечениями — поеданием жареной утки с вином и покупкой ягодного пирожного в небольшой лавке, поражавшей воображение своим фантастическим ассортиментом:

Луарские вина и пещеры

После Амбуаза был визит на небольшое винодельческое предприятие, принадлежащее семье Плу — фирма «Плу и сыновья» (Plou & Fils). Их девиз Labor omnia vincit improbus означает на латыни «Все побеждает упорный труд». Меня больше всего поразила французская надпись viticulteurs depuis 1508 — «виноградари с 1508 года». Вот это старина!

Там пробовали по чуть-чуть несколько сортов вина; разумеется, потом его можно было купить. Я не покупал, но это не отменяет благоприятного впечатления от винодельни. Как писал Шекспир в «Отелло»: «Доброе вино — хороший товарищ… и кому не случится иной раз опьянеть».

Интересная особенность пейзажей долины Луары, в том числе природно-архитектурного ландшафта, состоит в широком распространении домов, врезанных в скалы. Это жилища троглодитов, то есть, буквально, «жителей пещер». Представление о том, что это слово относится только к первобытным людям, неверно. Оно никак не связано с исторической эпохой; просто в силу уровня развития в первобытные времена таких людей было гораздо больше, чем в период цивилизации.

Не знаю, как они отапливаются; не было видно. Смотрелись они, так сказать, в высшей степени фундаментально и уютно. Во всяком случае, в моем склонном к «замкнутости» сознании.

Шенонсо

Второй замок на пути — Шенонсо (Chenonceaux). По предварительным словам гида, он имеет «народное» название «дамский замок». По первым фразам дальнейшего рассказа я сразу понял, что много внимания будет уделено амурным делам французских Королей и Королев и их любовниц и любовников, пошловатые истории о которых меня и так уже утомили к тому моменту. Но об этом я писать не буду.

При входе в поместье нужно пересечь окаймленную вековыми платанами длинную аллею, которая ведет на широкую эспланаду:

На углу Парадного двора, омываемого водами реки Шер, возвышается средневековый (частично обновленный) донжон — самое древнее сооружение замка:

Река тоже мелкая, годится только для лодок и прогулочных суденышек:

Главная интересная особенность местоположения Шенонсо заключается в том, что он сам стоит прямо над рекой:

Любопытно, что во время Второй Мировой войны по реке проходила граница оккупированной немцами зоны и территории, контролируемой французским правительством маршала Петэна. По легенде (во всяком случае, не особо достоверной истории) французские партизаны устроили в замке связной пункт и легко преодолевали демаркационную линию в обооих направлениях.

Из знаменитых исторических персонажей прошлого с Шенонсо более всего связаны Король Генрих II Валуа, его жена Екатерина Медичи и любовница Диана де Пуатье. С именами этих двух женщин связаны сады Шенонсо:

Сад Екатерины

Сад Екатерины

Сад Дианы

Сад Дианы

Последняя имела славу самой красивой дамы той эпохи. Правда, глядя на ее портрет в замке, в это непросто поверить. Но факт тот, что замок Шенонсо стал собственностью Дианы вопреки всем законам, которые запрещали отчуждение владений, принадлежавших Королю. Значит, в ней было нечто выдающееся не только (и, возможно, не столько) в аспекте внешности. Диана де Пуатье с 1551 года начала работы по благоустройству владения, включая перепланировку парка и фруктового сада, в котором росли овощи и фрукты, считавшиеся в ту пору экзотическими — например, артишоки и дыни. Она заставила промерить глубину реки Шер с целью строительства каменного моста.

Внутри обстановка тоже довольно простая, без сногсшибательной роскоши. Например, итальянский кабинетный шкаф в салоне Франциска I: 

Самый удивительный для меня элемент внутренней структуры Шенонсо — «Черная комната» Белой дамы:

Здесь 12 лет прожила Королева Луиза, вдова Генриха III. Перед смертью (Генрих был смертельно ранен католиком–фанатиком) он написал ей: «Моя голубка, надеюсь, что скоро поправлюсь, просите Господа за меня и не уезжайте оттуда, где вы находитесь». Возможно, эти слова послужили причиной того, что Королева оставалась в Шенонсо до самой своей смерти. Все празднества прекратились, мебель и стены ее спальни (существует и в настоящее время) были затянута черными драпировками в знак траура. По Королевскому обычаю, существовавшему еще со времен античности, она носила траур белого цвета, который не снимала до 1601 года, года своей смерти, откуда и возникло ее прозвище — «Белая дама».

После внутреннего осмотра было несколько минут для самостоятельной прогулки возле замка, чтобы поглядеть на него с других ракурсов. Почему-то Шенонсо показался мне похожим на дамский несессер.

Шамбор

Далее — переезд к третьему по программе замку. По дороге миновали городок Монришар (Montrichard), где стоят развалины донжона Ричарда Львиное Сердце; потом городок Фужер (кстати, это название по-французски значит «папоротник»; какова тут связь с бокалом, не представляю). Далее наш путь пересек леса Солонь — охотничьи угодья французской элиты с давних времен и по сей день.

Из автобуса я делал иногда фотографии мест, которые мы проезжали. В основном снимки сгодились лишь на удаление, но один хочу привести — весьма типичная сцена в маленьком французском городке в Долине Луары:

Наконец, достигли замка Шамбора (Chambord). Это один из самых узнаваемых замков Франции, архитектурный шедевр эпохи Ренессанса. План замка нарисован вокруг центрального объекта, названного «донжоном», потому что, хоть он и не предназначался никогда для отражения атак, но построен по образцу укрепленных замков Средневековья:

Жаль, что экскурсия уже не предполагала посещение замка внутри. Времени оставалось мало, но все же можно было уделить хотя бы 10 минут, чтобы пройтись по двойной двухзаходной винтовой лестнице в самом центре замка:

Она превосходно передает творческий стиль Леонардо да Винчи. Двухзаходная — из двух лестниц спиралью, поворачивающихся в одном и том же направлении, но ни разу не пересекающихся, так чтобы спускавшиеся могли избежать встречи с теми, кто поднимался им навстречу, и наоборот.

Замок Шамбор показался мне воздушным, устремленным в небо и каким-то «отстраненным» от земной реальности. Что стало импульсом к воспоминанию о поэзии Шарля Бодлера; точнее, о его стихотворении в прозе «Чужеземец».

— Что любишь ты больше всего на свете, чужеземец, скажи, — отца, мать, сестру, брата?

— У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата.

— Друзей?

— Вы произнесли слово, смысл которого до сего дня остается мне неизвестным.

— Родину?

— Я не знаю, на какой широте она расположена.

— А красоту?

— Я полюбил бы ее охотно, — божественную и бессмертную.

— Может быть, золото?

— Я ненавижу его, как вы ненавидите Бога.

— Что же любишь ты, странный чужеземец?

— Я люблю облака… облака, что плывут там, в вышине… дивные облака!