Лучезарное великолепие Южной Лигурии — Залив Поэтов, Портовенере и Чинкве-Терре


Сперва я должен попросить прощения у моих читателей за то, что в названии записи я позволил себе некоторое лукавство. Никакой «лучезарности» в моих фотоиллюстрациях к рассказу о Южной Лигурии вы не увидите. Не всегда над Италией царит солнце, и вышло так, что мое знакомство с Заливом Поэтов и Чинкве-Терре состоялось в пасмурный день в конце сентября 2013 года. Что ж, по этому поводу я могу лишь повторить замечательную мудрость: «у природы нет плохой погоды». Самое главное, что благодаря великолепию этих мест Южной Лигурии лучезарность была в моей душе. Поэтому я и использовал это слово.

Залив Поэтов

Леричи

Официально этот залив называется Специя (La Spezia), но в XIX веке английские путешественники — романтики и писатели, облюбовавшие благодатные итальянские земли, — дали ему почетное наименование Залив Поэтов. На высоком восточном берегу находится городок Леричи (Lerici, около 10 тысяч жителей), где в местном отеле я провел две ночи.

Если вам нужна тишина, вкусная пища, море и чистый воздух, то Леричи — идеальное место для отдыха. Здесь нет никаких достопримечательностей, есть лишь спокойные приятные условия для восстановления сил. Особенно это ощущается вечерами, на побережье, где имеется песчаный пляж. Дважды после активного дневного времяпровождения я отдыхал здесь, созерцая закаты:

Специя

В день между двумя этими ночами состоялась экскурсия по Заливу и далее в район Чинкве-Терре (ему посвящена вторая часть рассказа).

Специя (La Spezia) — главный город одноименной провинции, расположенной на крайнем юге (юго-востоке) области Лигурия. Население около 100 тысяч жителей. Вид его, наверное, достаточно типичен для западноевропейского Средиземноморья:

Некоторое время мы пробыли на пристани, в ожидании кораблика. Набережная тоже традиционного курортного вида:

В порту много небольших судов:

Есть там и грузовой порт, а где-то поодаль и база итальянского ВМФ (ее я не видел, но военные корабли вдалеке виднелись). К сожалению, именно из-за флота город сильно пострадал во время Второй Мировой войны, когда его бомбила авиация союзников.

Вокруг залива стоят невысокие горы, покрытые лесами:

Портовенере

Краткие сведения о Портовенере. Гавань Портовенере

Вскоре пришла пора отплывать из Специи. Кораблики имеют вместимость, думаю, порядка ста человек (не больше — пожалуй, даже меньше, так что теоретически в определенные периоды могут быть проблемы с билетами). Все они следуют на запад, в сторону городка Портовенере и далее на Чинкве-Терре. Этот маршрут пользуется огромной популярностью у туристов. Ну а про размер туристской посещаемости Италии не стóит и говорить.

Портовенере (Portovenere) — маленький городок (население около 7 тысяч), в 1997 году включенный ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия. В I веке до Р.Х. здесь было основано римское поселение Портус Венерис; однако название города фактически соединило не только античный топоним, но и имя Святого Венерия — монаха–отшельника, жившего в конце VI — начале VII века на расположенном в заливе Специя островке Тино.

Порто-Венере, конец XIX века

Порто-Венере, конец XIX века

Общие виды Портовенере. Церковь Сан-Лоренцо

Сначала я покажу вид Портовенере не со стороны моря, а наоборот — с одной из возвышенностей на суше:

На дальнем плане остров Пальмария. По сути, это уже почти не залив Специя — здесь, в проливе между Пальмарией и материком, он переходит в открытую часть Лигурийского моря. И Портовенере в основном находится на побережье открытого моря.

С городской пристани простирается вид на разноцветные приморские дома, расположенную выше романскую церковь Сан-Лоренцо и еще выше — замок генуэзского рода Дориа.

В крепости я не был, в церковь Сан-Лоренцо заходил буквально на пару минут (сказывался лимит времени). И в очередной раз убедился в том, почему полезно обращать внимание на детали. Вообще, по этому поводу мне пришла в голову мысль о том, что не зря в XIX веке огромное число английских путешественников, посещавших Европейский континент, занималось обследованием и описанием церквей и ратуш в мелких городках Франции, Италии и других стран. Именно в таких местах отыскиваются порой просто невероятные артефакты. В Сан-Лоренцо хранится кусок ствола ливанского кедра, обнаруженный у берегов Портовенере в 1204 году. Но поразительна не древность этого предмета и не его диковинный путь (впрочем, откуда он взялся, неизвестно). Из этого чудесного дерева жители Портовенере извлекли пергаментный образ Мадонны Бьянки (Белой) и четыре шкатулки слоновой кости, украшенных арабо–персидским орнаментом школы XI столетия. Возможно, это лишь легенда, но я посчитал нужным рассказать, и сам верю в то, что так действительно было. Образ Мадонны Бьянки, кстати, находится именно в этой церкви.

Церковь Сан-Пьетро

Другим интересным объектом является готическая церковь Сан-Пьетро XII века. Ее интерьер подкупает своей раннехристианской простотой. Эта церковь построена как раз на месте маленького раннехристианского храма, который в свою очередь, возможно, заменил языческий храм Венеры. Сначала я увидел ее снизу:

А потом сверху:

О том, насколько важны были в Средние Века оборонительные сооружения, свидетельствуют хорошо сохранившиеся стены — сложено на совесть:

Лигурийское море. Грот Байрона

Взгляд на запад — туда, где соприкасаются природные твердыни гор и морская стихия:

Грот внизу получил неофициальное название в честь английского поэта Джорджа Байрона. По сему поводу процитирую строки из его поэмы «Паломничество Чайльда-Гарольда», песнь четвертая, стих 178:

Есть наслажденье в бездорожных чащах,

Отрада есть на горной крутизне,

Мелодия в прибое волн кипящих

И голоса в пустынной тишине.

Людей люблю, природа ближе мне.

И то, чем был, и то, к чему иду я,

Я забываю с ней наедине.

В себе одном весь мир огромный чуя,

Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.

В моей душе царило чувство довольства окружающим миром. Как, надеюсь, и у этой чайки:

Чинкве-Терре

Круиз по Лигурийскому морю вдоль Чинкве-Терре

Прощаюсь с гостеприимным Портовенере и церковью Сан-Пьетро на фоне хмурого неба:

Итак, после приятного впечатления от Портовенере меня ждала не меньшая радость от созерцания видов Чинкве-Терре и посещения одного из входящих в эту территорию городков. Чинкве-Терре (Cinque Terre) означает по-итальянски «Пять земель». Это пять миниатюрных городков и земли между ними, протянувшиеся примерно на 15 километров вдоль побережья Лигурийского моря. Национальный парк Чинкве-Терре является результатом десятивекового труда местных жителей, создавших неповторимый ландшафт — поселки, представляющие собой живописное скопление разноцветных домиков; террасы, поддерживаемые стенками огромной протяженности (в совокупности несколько тысяч километров!). На террасах выращиваются виноградные кусты (здесь производят вино Скьяккетра) и оливковые деревья. В некоторых городках в Средние Века были построены укрепления для защиты от нападений северо-африканских пиратов. Дикие кустарниковые рощи образованы молочаем, ракитником, цистой и агавой — широко распространенными представителями средиземноморской ксерофитной флоры. Надо отметить, что автомобильное движение в Чинкве-Терре запрещено, за исключением городка Монтероссо (где оно крайне ограниченно). Добраться можно тремя способами: на корабликах, железной дорогой или пешком.

Итак, отправляюсь в путь по Лигурийскому морю — курс на северо-запад. Сначала глазам предстает несколько сюрреалистическая картина:

Но жутковатое красное пятно скоро остается позади, и далее вид гораздо более спокойный:

Железная дорога часто проходит в туннелях:

Наконец, появляются первые городки:

Первый, начиная с юго-востока, город называется Риомаджоре (Riomaggiore), около 1,660 жителей:

Красивый беспорядок застройки, если можно так выразиться. Это характерно для всех поселений в Чинкве-Терре. Разумеется, этот беспорядок — кажущийся; на самом деле все подчинено особенностям рельефа и построено надежно. Каменные стены, покрытые штукатурной разных цветов и оттенков, сланцевые крыши — все натуральное.

Затем, поблизости от Риомаджоре, расположен менее «цветастый» городок Манарола (Manarola), 450 жителей:
Некоторые маленькие группы домиков стоят обособленно. Хорошо видны террасы:

Третий городок, в отличие от четырех своих собратьев на побережье, взгромоздился на мыс высотой сто метров. Он называется Корнилья (Corniglia) и является самым крохотным — 250 жителей:

Далее, номер четыре — Вернацца (Vernazza), 920 жителей:

Прогулка по городку Монтероссо-аль-Маре

Маленькое суденышко параллельным курсом идет к пятому городку:

Этот городок называется Монтероссо-аль-Маре (Monterosso al Mare); в нем примерно 1,500 жителей и гораздо больше туристов. В нем нас ждали конечная остановка и три часа свободного времени.

Вначале я осмотрелся в районе пристани, неподалеку от которой находятся железнодорожная станция и пляж:
Для нахождения станции хороший ориентир — средневековая часовая башня:
Еще один, более общий вид:

Монтероссо состоит из двух частей — старой (средневековой) и новой (современной). На предыдущих снимках изображена старая часть. Я бы не назвал ее сильно интересной; было любопытно немного побродить по улицам и заглянуть в церковь XIII века, но чего-то экстраординарного тут, конечно, нет.

Вдалеке от центра есть руины генуэзской крепости, но я решил не расходовать на нее время. Достаточно было поглядеть на башню с красивым названием Аврора:

Предназначение новой части — расширить возможности обслуживания туристов, так как старая часть уже давно не справлялась с наплывом гостей. Когда я заходил туда, видел большое число людей с чемоданами; ясно, что эти дома в основном являются отелями. Ради чего сюда приезжают люди, очевидно — на переднем плане пляж.

Находясь рядом с морем, я тоже решил больше внимания уделить именно ему. Само собой, хотелось искупаться. Но меня смущало то, что людей на пляже на момент моего приезда было мало, а купались вообще единицы. Было немного прохладно. Хорошо, что запас времени позволял подождать. После прогулки и трапезы я вернулся на пляж старого города. Там много лежаков, но почти все пустые. Я предположил, что они платные (не буду утверждать), поэтому перебрался на ту часть пляжа, где лежаков не было, зато находилось уже немало людей, в том числе подростков. Их энергия передалась мне. Вид моря магической кобальтовой окраски гипнотизировал и притягивал; к тому же небо постепенно прояснилось. Пляж, кстати, комфортный — сложен мелким песком (есть немного гальки и ракушек); отсыпка наверняка искусственная. Что касается воды, то она очень чистая; температура, по моей оценке, около 22 градусов. Для меня оказалось наиболее ощутимой непривычно высокая соленость — раньше я такие соленые моря не посещал.

В завершение пара видов побережья Лигурийского моря: