Рейнская сказка и романтические замки


Название экскурсии в долину Рейна в рекламных объявлениях турфирм встречается в двух вариантах — «Замки романтического Рейна» или «Романтические замки Рейна». Не знаю, в чем смысл перестановки слов, но не важно. Важно, что один из самых насыщенных эмоциями и впечатлениями день в моей жизни был посвящен знакомству с той частью долины Рейна (длиной около 67 км), которая в 2002 году была полностью включена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Случай довольно редкий. Мне предстояло удостовериться в справедливости решения этой организации.

Дорога вдоль Рейна

Итак, утренний отъезд из Дюссельдорфа — отметка 744 километра от истока Рейна. По пути эти отметки стоят весьма часто, так что можно при желании точно фиксировать длину пути.

Рейн для немцев — не просто одна из рек, так же как Волга для русских или Ганг для индусов. Он единственный имеет артикль der, то есть мужского рода, и его символическими образами являются мудрый старец либо могучий богатырь. С XVIII столетия ландшафты долины Рейна, с ее замками и крепостями, имели притягательную силу для туристов со всей Европы. Поездка по Рейну была так же обязательна для образованных путешественников XVIII и XIX веков, как вояж к Неаполитанскому заливу. Публикуемые прежде всего в Великобритании, гравюры с иллюстрациями замков и крепостей долины Рейна свидетельствуют о популярности этих мест и их культуры. Представление о Германии создавалось за границей во многом благодаря романтическим ландшафтам рейнской долины.

Поскольку мне тяжело воспринимать окружающую реальность из окна транспорта, начало автобусного маршрута запомнилось плохо. В памяти ясно сохранилось только два примечательных объекта.

Во-первых, живописный район Семигорье (Siebengebirge), где на вершине одной из гор расположена резиденция канцлера Германии Ангелы Меркель. Манера современных чиновников подражать правителям старых эпох проявляется в том, что перенят ритуал поднятия/спуска флага во время присутствия/отсутствия главы государства.

Во-вторых — руины Ремагенского моста, игравшего ключевую роль в прорыве американской армии через Рейн в марте 1945 года (вследствие провала попытки немецких саперов вовремя взорвать стратегический объект). На этом этапе поездки Рейн был виден еще плохо. Но, начиная с городка Линц (627 км от истока), мы ехали вдоль его русла и прекрасно видели оба берега. Зрелище, безусловно, великолепное. Как это и было на протяжении всего дня.

Город Кобленц

«Укрепление возле слияния рек»

Главные достопримечательности расположены в федеральной земле — Рейнланд–Пфальц. Здесь поездка прерывалась остановками в нескольких интересных местах. Первое из них — город Кобленц (Koblenz), расположенный у впадения в Рейн (593 км до его истока) реки Мозель (произносить ее название нужно в женском роде). Именно отсюда начинается регион, включенный в список наследия ЮНЕСКО.

Кобленц, конец XIX века

Кобленц, конец XIX века

Выгодное географическое положение этого места оценили еще римляне, построившие в устье Мозеля крепость, точнее, цепь укреплений на холмах, плотным кольцом охватившую армейский лагерь. Со временем его латинское название Castellum apud Confluentes («Укрепление возле слияния рек»)  преобразовалось в германское Koblenz.

Немецкий угол

Соединяясь в мощный поток, две великие реки образуют острый, похожий на полуостров угол суши, издавна именуемый Немецким и с недавнего времени облаченный в гранит. Около столетия назад на его вершине заботами властей Второго Рейха появилась конная статуя Императора Вильгельма I Гогенцоллерна.

памятник Вильгельму I, конец XIX века

памятник Вильгельму I, конец XIX века

Гигантская статуя стоит на постаменте еще более гигантского размера:

Хотя он пользовался народной любовью, попытка властей навязать в народное употребление прозвище «Вильгельм Великий» провалилась. В годы Второй Мировой войны скульптура была разрушена попаданием американского артиллерийского снаряда: статуя упала вниз головой, некоторое время так провисела и потом таинственно исчезла, и пьедестал оставался пустым, пока в 1993 году не нашелся скульптор, сумевший восстановить утраченное произведение шовинистического искусства высотой 32 метра. У подножья монстра (нелюбимого немцами в силу откровенной помпезности и безвкусия) — ряд колонн с изображениями гербов современных земель ФРГ.

А неподалеку стоит кусок берлинской стены, испещренный пулями пограничников ГДР. Подлинно трагическая история…

Крепость Эренбрейтштейн

В начале XIX столетия включение Рейнской провинции в состав Пруссии ознаменовалось повышением статуса Кобленца до столицы края, а также строительством новой крепости Эренбрейтштейн (Ehrenbreitstein).

Отцы города решили расположить ее на высоком берегу Рейна, напротив знаменитого Немецкого угла (Deutsches Eck), то есть там, где подобное строение существовало еще с романских времен. Старая твердыня честно прослужила свой срок: имея славу неприступной, она уступила врагу только раз, и то после семимесячной осады. Отстроенная в классическом стиле, новая крепость не выполнила своего назначения, став бесполезной с появлением дальнобойных орудий.

Эренбрейтштейн, конец XIX века

Эренбрейтштейн, конец XIX века

Кобленц и Эренбрейтштейн, конец XIX века

Кобленц и Эренбрейтштейн, конец XIX века

Базилика Святого Кастора

Чрезвычайно интересное историческое здание — базилика Св. Кастора:

Начата в 836 году постройкой за пределами городской черты. На богослужении в честь ее освящения присутствовал Король Людовик Благочестивый. Именно в ней были проведены предварительные переговоры, которые привели к заключению в 843 году в Вердене знаменитого договора, согласно которому Империя Франков распалась и превратилась, в будущем, во Францию, Германию и Италию. Современный вид церковь приобрела в XII веке.

Занятный памятник наполеоновской эпохи стоит напротив входа в базилику:

Массивный каменный фонтан воздвигнут французскими солдатами как символ будущей победы над Россией. Освободив Кобленц, русский командующий приказал выбить под имеющейся надписью другую, тоже по-французски: «Рассмотрено, утверждено» [и так далее] (Vu et approuvé).

Замок Марксбург

Характеристика Марксбурга

Следующая остановка — замок Марксбург (Marksburg), расположенный неподалеку от городка Браубах. Фото, конечно, не мое, поскольку сделано с недоступного мне ракурса:

Из пары десятков рейнских замков Марксбург — один из немногих, где проводятся туристские экскурсии (он в государственной собственности). В официальных документах укрепления на 150-метровой горе упоминались с 1231 года. Замковое ядро, как и внешние очертания крепости, сформировалось еще при первом владельце. Привычная для романской эпохи, в плане стена имела строгую  треугольную форму, в основном повторяя  рельеф местности.

замок Марксбург и город Браубах, конец XIX века

замок Марксбург и город Браубах, конец XIX века

В рыцарские времена Марксбург встречал гостей мощной решеткой над  воротами. Управляющий расспрашивал незнакомцев, стоя у окна привратной башни и, в зависимости от результата беседы, приглашал войти или отправлял восвояси, для наглядности указав на расставленных в боевой готовности стрелков. Если визитеры, несмотря на угрозы, оставались на месте, на них из специального устройства изливалась смола. Желанные гости спокойно проезжали через ворота и, при необходимости задерживаясь в кузнице, поднимались наверх по так называемой конной лестнице. Устроенная специально для всадников, она представляет собой вырубленные в скале широкие ступени.

Здания и дворы Марксбурга

Несколько позже года основания появилось новое здание — готической формы, с романскими стенами толщиной до 4.5 м.

Элегантная главная башня:

Пара видов внутреннего двора:

Помещения Марксбурга: Зал для собраний, покои, кухня, кузница, Рыцарский зал

На верхнем этаже находятся:

большой зал для торжественных собраний, игр и праздников (на фото фрагмент)

большой зал для торжественных собраний, игр и праздников (на фото фрагмент)

уютные покои

уютные покои

На нижнем этаже находится кухня–столовая. Вид кухонной утвари как-то не вызывает гастрономического энтузиазма:

Сюда приходили отдохнуть, поесть и погреться солдаты гарнизона. На встроенных в оконные проемы  лавках сидели, а после хорошего угощения лежали вповалку десятки человек, включая воинов и слуг из свиты гостей.

В Марксбурге можно увидеть прекрасно сохранившийся рыцарский зал, где выставлены доспехи и коллекция средневекового оружия с моделями воинов разных эпох (галлов, древних германцев, римлян, франков и т.д.).

В женских покоях стоят сундуки с одеждой и поясами целомудрия. Между прочим, в Средние Века у большинства взрослых дам было всего 2 платья — одно носилось, другое стирались или сушилось. До безумного расточительства XVIII века было еще далеко.

На террасе расположена клумба с растениями для приготовления всяких колдовских зелий (якобы это любимое развлечение женщин тех времен). Можно также осмотреть реконструированные спальни, нужник и прочие бытовые помещения. Банной комнаты в Марксбурге, кстати, нет. Мытье для дворян и даже Монархов было редкой роскошью (Людовик XIV за 77 лет жизни мылся… 45 раз) ввиду того, что доставлять воду в стоящие на вершинах замки было очень сложно, и в основном она тратилась на питье и уход за лошадьми, что тогда было важнее гигиены людей. К тому же в войну вода требовалась для того, чтобы кипятком изливаться на врагов. Есть мнение, что вплоть до XVIII века в Европе бытовало мнение, что воды надо максимально избегать, ибо это источник заразных болезней.

Артиллерийский бастион

В конце XV века Марксбург стал практически необитаем, хотя оставался достаточно важной в стратегическом отношении крепостью. В целом он не удовлетворял требованиям новой эпохи, ведь в Европе царил Ренессанс, а в рейнских горах все еще жили по законам Средневековья.

В 1643 году старые стены дополнились внешними укреплениями и бастионами, приспособленными к отражению ударов артиллерии. Над кузницей и конной лестницей на деревянных платформах были сооружены большая и малая батареи, позволившие взять Рейн под надежный таможенный контроль.

Ибо, вопреки современному романтическому восприятию старинных рейнских замков, до XIX века они имели сугубо прагматичную функцию, а именно служили частью системы по взиманию пошлин с купцов, плывших по реке. А иногда и для откровенного грабежа.

Кстати, попутно замечу, что первый пароход на Рейне появился в 1814 году и имел мощность двигателя в 14 л.с.; в следующем году она увеличилась до 52. Прежде путь, например, от Роттердама до Кёльна (то есть против течения) посредством тяги 32 лошадей (бурлаков тут никогда не использовали) занимал 4 дня.

В 1689–1692 годах, после войны за Пфальцское наследство в Европе, французская армия разрушила все замки по обоим берегам Рейна, однако Марксбург ей взять не удалось. Таким образом, Марксбург является единственным из рейнских высотных замков, так и оставшихся неприступным.

Долина Рейна

В конце экскурсии можно было полюбоваться пейзажами Рейнской долины:

Города Санкт-Гоархаузен и Санкт-Гоар. Замки Штерренберг и Либенштейн

После осмотра Марксбурга наша группа доехала до живописного городка Санкт-Гоарсгаузен (Sankt Goarshausen). Характерный пример его архитектуры (русалка, чей барельеф представлен на стене — это Лорелея, о которой расскажу ниже):

Санкт-Гоарсгаузен и расположенный на противоположном берегу его «собрат» Санкт-Гоар образуют гармоничную пару — типичный культурно-природный ландшафт в долине великой немецкой реки. Рядом с Санкт-Гоаром видны силуэты замков Штерренберг (Sterrenberg) и Либенштейн (Liebenstein):

Замки Штерренберг и Либенштейн стоят рядом на гребне идущего вдоль Рейна хребта. Конфликт за право обладанием Штерренбергом привел к возведению контр-замка, что было типично для Средних Веков. Осадные крепости строили быстро, иногда на небольшом возвышении и обязательно на расстоянии полета стрелы. В качестве основного материла, как правило, использовались дерево и земля, но здесь преобладал  камень.

Санкт-Гоар, конец XIX века

Санкт-Гоар, конец XIX века

В Санкт-Гоарсгаузене наша группа села на прогулочный корабль; я обосновался на открытой палубе.

Замок Катц

Через несколько минут после отплытия из Санкт-Гоарсгаузена показался на глаза замок Катц (Katz) — «Кошачий». Его название произошло от сложной фамилии владевшего замком рода — Катценельнбоген. Ближайшие к нему руины некогда тоже были замком, который местные жители по контрасту именовали Маусом (Maus) — Мышиным. Шутливое прозвище прижилось и, более того, полюбилось хозяевам настолько, что настоящее  название Мауса — Турнбург — забылось и стало фигурировать лишь в официальных  документах. 

Санкт-Гоарсгаузен и замок Катц, конец XIX века

Санкт-Гоарсгаузен и замок Катц, конец XIX века

На дальнем плане Катц (видно, что появилось современное пристроенное здание):

Пейзажи рейнских берегов

Стояла прекрасная погода. Ни дождь, ни слишком яркое солнце не мешали созерцательному отдыху. На обоих берегах Рейна виднелись густые леса, церкви, скалы и ущелья, поселки и виноградники, замки и железная дорога, местами исчезающая в туннелях, входы и выходы из которых грациозно оформлены в виде крепостных башенок.

По словам экскурсовода, Рейн сейчас довольно чистый, и популяции рыб за прошедшие пару десятилетий в основном восстановились. Трудно поверить, что лет 20 назад река представляла собой сточную канализацию. Пока, правда, немцы в ней не купаются.

Скала Лорелей и легенда о деве Лорелее

Невдалеке от поворота, там, где течение Рейна особенно быстро, а узкое русло изобилует подводными камнями, возвышается скала Лорелей, или Лурлей (Lorelei), известная своей странной формой и отчетливым, очень долгим эхом, действительно похожим на девичий голос. Благодаря этому явлению в местном фольклоре появилось предание о речной фее, которой предстояло стать символом края и центральным персонажем немецкой романтической поэзии.

История рейнской колдуньи оставалась местным преданием, пока в «Справочнике для путешествующих по Рейну» 1818 года издания не появилась заметка: «В древние времена в сумерки, при лунном свете на скале Лорелей появлялась девушка, которая пела столь обольстительно, что пленяла всех, кто ее слушал. Сладкий голос волшебницы уносил в небытие многих пловцов. Очарованные, они забывали о лодках и разбивались о подводные камни, погибая в речной пучине» В разных версиях легенды говорилось о мести за преданную любовь, договоре с царем-демоном Рейна, каменном сердце, пробуждении от колдовского сна.

Имя и литературную жизнь народному образу дал немецкий романтик Клеменс Брентано, в чьей стихотворной балладе рейнская колдунья Лоре Лей представлена не просто русалкой, равнодушно губящей людей, а несчастной женщиной, как, впрочем, и в большинстве сказаний.

Между тем в переводе с немецкого слово Lurlei означает всего лишь сланцевую гору. Миннезингеры преобразили нехитрое название в сторожевой утес, а поэты–романтики XIX века превратили его в скалу коварства, создав зловещую атмосферу вокруг и без того нехорошего места. Еще одно средневековое предание раскрывает многовековую тайну: в пещере утеса якобы спрятано золото нибелунгов, которое никто не взял только из-за строгости охранников–эльфов.

В то время, когда Генрих Гейне решил преобразить легенду в поэму, в округе слышались странные звуки — видимо, эхо, вызванное своеобразной формой скалы. Услышать его можно было только по вечерам, в безветренную погоду, когда шум пароходов не заглушал таинственного шепота природы. В стихотворении Гейне сохранилась драматическая серьезность чувств, но трагедия перешла от девушки к тем, кто имел несчастье видеть и слышать ее. Сама Лорелея стала олицетворением тревоги, скорби, рока, неумолимо ведущего к смерти.

скала Лорелей, конец XIX века

скала Лорелей, конец XIX века

Я не просто так уделил легенде столько места. Она действительно глубоко проникла в сердца немцев. Перед началом речного круиза экскурсовод сказала, что когда мы будем проплывать мимо скалы, немцы запоют песню на слова Гейне. Это неотъемлемый ритуал. Поскольку мое сознание уже сильно отравлено современным цинизмом, я скептически отнесся к этому. К счастью, ошибся; и понял, что яд пренебрежительного скепсиса нужно выдавливать из себя. Когда скала показалась в виду, немцы–пассажиры дружно запели. Я был растроган.

Город Обервезель. Замок Шёнбург

Следующая достопримечательность долины — тихий городок Обервезель, лежащий на левом берегу Рейна:

Первое документальное свидетельство о городе относится к 1149 году. Близлежащий замок, венчающий 130-метровую гору – Шёнбург (Schönburg). Тоже один из отелей.

замок Шёнбург и город Обервезель, конец XIX века

замок Шёнбург и город Обервезель, конец XIX века

Город Кауб. Замки Пфальцграфенштейн и Гутенфельс

Часовой круиз по Рейну закончился на пристани городка Кауб (Kaub). Я сразу обратил внимание на памятник прусскому фельдмаршалу Блюхеру (одному из победителей Наполеона при Ватерлоо), самому знаменитому уроженцу Кауба:

Рядом с городом расположен небольшой островок, где стоит замок Пфальцграфенштейн (Pfalzgrafenstein), названный в честь неизвестного пфальцграфа (титул Имперского графа–палатина):

Пфальцграфенштейн и Гутенфельс, конец XIX века

Пфальцграфенштейн и Гутенфельс, конец XIX века

Над Каубом господствует замок Гутенфельс (Gutenfels), впервые упомянутый в 1261 году:

Интересно то, что в этом районе произошел знаменательный переход через Рейн русских и прусских солдат под командованием генерала Йорка, причем не летом, а в лютую стужу новогодней ночью 1814 года. Этот переход привел к окончательному военному краху наполеоновской Франции.

Недавно возрожденный Гутенфельс теперь является отелем, куда туристы со всего света приезжают за комфортной романтикой.

С пристани Кауба группа пересела на автобус и отправилась дальше в путь.

Рюдесгейм-на-Рейне: дегустация вин

В Каубе мы вновь пересели на автобус и вскоре приехали в конечную точку рейнского маршрута — Рюдесгейм (точнее, Рюдесгейм-на-Рейне; Rüdesheim am Rhein), центр рейнского виноделия. Городок, в котором постоянно живут около 10 тысяч человек, ежегодно посещают около 3 миллионов туристов. До истока Рейна отсюда 526 км.

Дегустация семи сортов вин входила в стоимость экскурсии, и нашу группу разместили в ресторане. Главный официант по-русски (с акцентом, не позволившим мне определить его национальность) стал рассказывать об особенностях каждого вина, а официантки наливали в стаканчики по 10–20 миллилитров описываемой жидкости. Я кое-что запомнил. Например, розовое вино, изготавливаемое из ягод с удаленной кожурой (оно мне показалось самым вкусным); вино, изготавливаемое из отжатых ягод (самое дорогое); «ледяное» вино (изготавливаемое из ягод, собранных при естественной — что очень важно — температуре –7°). Кстати, в Германии запрещено вносить какие-либо добавки в вино.

Канатная дорога. Монумент Нидервальд. Замок Эренфельс

Покончив с винопитием, туристы разбрелись на свободное времяпровождение. Я, не колеблясь, отправился на канатную дорогу. Давно лелеял мечту прокатиться на этом виде транспорта, а уж в таком месте, как говорится, сам Бог велел.

С высоты удобно обозревать виды Рюдесгейма:

а также окрестных городов, Рейна и виноградных плантаций:

Рюдесгейм-на-Рейне, конец XIX века

Рюдесгейм-на-Рейне, конец XIX века

Хотелось посмотреть на памятник Нидервальд (Niederwalddenkmal), представляющий собой стоящую на вершине зеленого холма женскую фигуру жутко–триумфального вида:

Признанная символом Германии, она возведена в память о возрожденной Империи, которая в немецкой традиции начала свое существование благодаря Оттону Великому в середине X века. Помпезный памятник установлен в 1883 году и символизирует победу Пруссии над Францией в войне 1870–1871 годов и становление Германской Империи Гогенцоллернов — так называемого Кайзеррейха (Второго Рейха). Высота монумента — 38 метров, статуи Германии — 12.5 метров. В гордо поднятой правой руке Германия держит Императорскую корону, в левой — так называемый Имперский меч, одну из государственных регалий. Монумент возвышается над долиной Рейна на высоте 225 метров.

памятник Нидервальд, конец XIX века

памятник Нидервальд, конец XIX века

Пейзаж, расстилавшийся перед моими глазами, конечно, фантастически изумительный. Но особенно меня заинтересовал замок Эренфельс (Ehrenfels):

Вот его история. Эренфельс (под другим названием) был построен в XII веке в качестве таможенной крепости. В военное время сюда привозили сокровища Майнцского собора, благо обеспечивал охрану разместившийся здесь отряд тамплиеров. Когда началась расправа с местными тамплиерами (XIV век), архиепископ Петр Эхшпальтский потребовал освободить замок, не касаясь хранившихся в нем богатств, как церковных, так и орденских. Рыцари, зная об участи братьев, сознавали бессмысленность сопротивления. Многие ушли сразу, некоторые подождали прихода епископских войск и все же покинули товарищей. За стенами осталась кучка смельчаков, предположительно 12 рыцарей, отказавшихся служить под Королевским знаменем. «Честь у каждого должна быть своя, — услышал посланец, — она всегда с нами, а милости мы ждем только от Бога. Королевская милость нам знакома по судьбе братьев, которых коварством выманили во Францию!». Видимо, именно эта фраза послужила основой позднего (нынешнего) названия замка — Эренфельс, что в примерном переводе с немецкого означает «скала чести». К сожалению, ни в одном источнике не рассказывается, чем завершилась осада. Известно, что Петр Эхшпальтский в итоге завладел замком и сделал его своей резиденцией. В XIX веке живописные руины составляли собственность одного из прусских принцев, а сегодня готовые рухнуть башни на склоне горы являются, пожалуй, самым загадочным на Среднем Рейне архитектурным памятником.

По улочкам Рюдесгейма

Вернувшись в Рюдесгейм, я еще некоторое время с удовольствием походил по его безмятежным улочкам (туристов в этот период года было немного). Hier ist die Welt noch in Ordnung — «Здесь мир еще в порядке»: такой надписью на немецком языке встречает посетителей один из ресторанов в Рюдесгейме, и я без колебаний назвал бы ее девизом города и вообще всего региона Рейнской долины.

Собственно сам город — это одна небольшая площадь с церковью и несколько узких улиц. Большинство домов (а на улице Дроссельгассе длиной 144 метра — все дома) заняты несколькими десятками ресторанов и винных погребков.

Наиболее значимыми достопримечательностями являются такие исторические постройки, как Орлиная башня (высокая круглая постройка белого цвета), тысячелетний замок Бремзербург с Музеем вина, первый немецкий музей механических музыкальных инструментов, Музей средневековых пыток, разнообразные фахверковые здания с великолепными эркерами.

Виды Рюдесгейма-на-Рейне:



Магазин из знаменитой сети «Кэте Вольфарт», напомнивший мне о городе Ротенбурге в Баварии:

Замок Рюдесгейма

Замок Рюдесгейма

Неподалеку от замка стоит бочка, напоминающая о вине:

Как всегда вынужден констатировать, что лимит времени лишил возможности ознакомиться с достопримечательностями города изнутри. Удалось лишь выкроить пару минут на то, чтобы понаблюдать в одной лавке за процессом ручного изготовления игрушек.

Старые открытки с видами долины Рейна

Настала пора уезжать. Еще немного мы проехали на юг и ненадолго оказались в земле Гессен, в прямой видимости от Висбадена. Рельеф сланцевых гор сменился волнообразной равниной, покрытой виноградниками и нивами. Последнее, что осталось в памяти перед выездом на скучный автобан — подъемный кран на Рейне. Эта неприметная деревянная башенка с конусообразной крышей является историческим памятником ЮНЕСКО. Ей «всего-то» 503 года…

Так был ли прав тот, кто дал название туру «Рейнская сказка»? Теперь все мои сомнения исчезли. Безусловно, это была сказка — и без всяких кавычек.

В качестве эпилога не могу отказать себе в удовольствии привести три старых открытки из Рюдесгейма:

Я тоже хочу: 

— сидеть в таком восхитительном месте

— в компании таких веселых господ и прекрасных дам

— и пить такое замечательное вино!