Таинственные замки Голландии, провинция Лимбург


Введение

Название экскурсии «Таинственные замки Голландии», на которую я отправился из немецкого города Дюссельдорфа, само по себе содержало тайну. Я совершенно не представлял географическую программу поездки. На деле оказалось, что речь идет только о посещении нидерландской провинции Лимбург, которая сильно отличается от Голландии. По сути, этот каплеобразный отросток в юго-восточной части современных Нидерландов является рудиментом, сохранившимся в составе этой страны при отделении в 1830 г. Бельгии. Более правильным было бы его слияние с фламандской провинцией Лимбург. Характерных черт Голландии тут мало — нет ни моря, ни дамб, ни ветряных мельниц; рельеф местами довольно холмистый. Тем не менее, это нисколько не уменьшает ценность моего знакомства с нидерландским Лимбургом.

Маршрут из Дюссельдорфа в Нидерланды пролегал в сторону Аахена. Эта дорога была мне уже известна. Впоследствии я понял, что этот район — стык Бельгии, Нидерландов и района Аахена — образует ярко выраженную культурно-историческую общность. Расстояние не большое (в пути меньше двух часов в одну сторону), так что экскурсия не утомительна.

Формальной границы между Германией и Нидерландами не заметно. Вроде бы мелькнула какая-то мелкая табличка, но не уверен. Границу можно четко определить только тогда, когда сменяется язык надписей. Появились диковинные слова с двойными гласными. Кстати, так мне и не удалось понять, произносятся ли они двойным звуком; на слух понять невозможно. В Лимбурге, кстати, как и во всех западноевропейских регионах, есть свой диалектный язык.

Замок Эренстейн

Первый населенный пункт на пути — городок Керкраде (Kerkrade). В истории он, по-моему, ничем не примечателен. Интересно было то, что в его частной одно– и двухэтажной застройке очень заметно выделялось оформление придомовых территорий. Голландский вкус в декорировании маленьких садиков, клумб, крылец — апофеоз мещанской (бюргерской) культуры (таково мое личное впечатление). Я говорю об этом с уважением, без всякой иронии.

Еще любопытной деталью, врезавшейся мне в память, было картофельное поле (размером с половину футбольного) чуть ли не в центре города. Рациональность использования территории безупречна. Все элементы городского ландшафта маленькие и аккуратные.

Вернусь к заглавию экскурсии. Нашей целью был не город, а расположенный при нем замок Эренстейн (Erenstein). Важной особенностью голландского замкостроения было отсутствие четкого регламента, в отличие от Германии, где имелся свод правил «Швабское зерцало». Да и такой аристократии, как в крупных европейских странах, в Нидерландах не было. Поэтому многие замки здесь с давних времен получили утилитарное хозяйственное применение.

Замок Эренстейн был построен в 1340 году как Сторожевая башня на важном торговом пути между Кёльном и фламандскими городами Гентом и Брюгге. С самого начала он использовался как большая усадьбы с конюшнями и амбарами. После Второй Мировой войны в нем существуют ресторан и отель класса 4*. Окружающий Эренстейн парк входит в состав так называемых «зеленых легких» Керкраде. Интересно, что в этой части Нидерландов присутствует большое разнообразие деревьев лиственных пород; хвойных почти нет. Сказывается более теплый и влажный, по сравнению с Германией, климат. Сочетание всевозможных оттенков и форм листьев выглядит очень эффектно.

Поскольку замок используется в качестве гостиницы, входить внутрь «просто так» нельзя, так что мы ограничились внешним осмотром. Более всего бросается в глаза живописный канал, окружающий Эренстейн.


Несколько блаженного вида старичков сидело на берегу рва с удочками, а по воде на фоне мощных каменных стен сновали многочисленные утки. Эта идиллическая картина не могла не радовать. И еще запомнилось, что когда наша группа прогуливалась вокруг Эренстейна, навстречу попалась куча веселых людей. Только по белому наряду одной из женщин можно было догадаться, что эта толпа собралась для празднования свадьбы. Ни о каких строгих костюмах и вечерних платьях речи не могло идти. Собственно, сама невеста (которой на вид не меньше 40 лет) выглядела весьма пикантно — волосы ее были выкрашены в кислотный красный цвет, а прическа ассоциировалась у меня со словом «рейв», то есть бред. Дикая Европа!

Замок Терворм

Следующий этап путешествия по Лимбургу охватил район города Херлен (Heerlen). Рядом с ним расположен второй замок в экскурсионном списке — Терворм (Terworm). От автомобильной стоянки к нему ведет дорога, с одной стороны которой расположен парк, а с другой — большой коровник с соответствующим запахом (коровы там, кстати, весьма могучего сложения). Это яркий пример компактной градостроительной структуры в Нидерландах.

Терворм тоже стоит на воде. Нынешняя постройка датируется в основном XVII веком, а угловая восьмиугольная башня относится к XV столетию. Замок имеет два крыла Т–образной формы. От главного крыла через ров перекинут мост, сделанный из мергеля; стены здания кирпичные. Современный облик Терворм приобрел в конце XIX века, когда была проведена реконструкция в неоготическом стиле. Теперь здесь, как и в Эренстейне, находятся ресторан и гостиница.


Интересно, что прямо вдоль стен замка растут яблони и груши. Плоды можно брать свободно; правда, они были не очень спелыми.

Парк Терворма

В 1787 году при замке тогдашний владелец замка — граф Винсент ван дер Хейден Белдер Буш — распорядился разбить парк со строгими геометрическими формами. Жители Нидерландов, кстати, претендуют на то, чтобы такой стиль паркового искусства считался именно голландским, а не французским. В саду много роз и лаванды. Сейчас он является излюбленным местом для проведения свадеб и общественных гуляний.

Самая забавная деталь сада — довольно натуралистичная фигура типично голландской старушки в одежде 1930-х годов. Типично голландское — например, калоши (смешного тут ничего нет, кстати — это всего лишь предмет заботы об обуви). Реализм скульптуры таков, что издали отличить ее от живого человека просто невозможно.

Виды города Херлена

От Терворма к замку Хунсбруку путь лежал через город Херлен, который я более или менее внимательно рассмотрел.

Замок Хунсбрук

История Хунсбрука

Миновав центра Херлена, наша группа высадилась на другой его окраине. Точнее, возле городка Хунсбрук, который ныне уже слился с Херленом в одно муниципальное образование. Здесь находится третий замок — с одноименным названием.

История замка Хунсбрук (Hoensbroek) начинается с 1388 г., когда от Херлена была отделена территория во владении рыцаря Германа Хуна, семья которого с тех пор стала зваться Хун ван ден Брок. Позже ван Хунсбруки стали одной из самых выдающихся благородных семей в так называемом Овермаасе — регионе, объединявшем в XIII–XIV веках фламандские территории Лимбург и Брабант.

Сегодня замок Хунсбрук является одной из самых выдающихся достопримечательностей в регионе между Маасом и Рейном. Таковым он стал благодаря своему открытому статусу; здесь функционирует музей, по экспозициям которого можно знакомиться с особенностями замковых интерьеров Голландии.

Наружный осмотр Хунсбрука

В структуре замка четко выделяются две части — XVII и XVIII веков. Это видно извне по размерам окон: в более старой части окна маленькие, а в более новой — большие, что отражает разницу в подходе к экономии тепла. В XVIII веке эта проблема была уже менее актуальна. Хунсбрук окаймлен красивым каналом, по которому в зарослях водных растений плавают утки и лебеди. Канал отделяет от основного здания небольшой домик под названием «чумной». Сюда переселяли заболевших во время эпидемий; надо полагать, большинство тут и помирало. А отпевали умерших в небольшой церкви Св. Иоанна, расположенной на рыночной площади в деревушке по соседству. С XIII по XVIII век церковь служила замковой часовней.

Подворье Хунсбрука

Интересные вещи в замке Хунсбрук начались уже во внешнем дворе. Тут установлены всякие игровые развивающие аттракционы (типа излюбленной в Западной Европе игры на метание шаров), на которых резвились не только дети, но и их родители. Я тоже немного поиграл. Впервые увидел «вживую» столь много голландцев. И отметил, что большинство их — классические для этой страны верзилы с курчавыми белокурыми шевелюрами (голландцы наряду с норвежцами — самые высокие народы в Европе). Такие Нидерланды были мне по душе.

Во внутреннем дворе вывешена куча постельного и нижнего белья якобы старых времен, что уже настраивает на экскурсию по замку XVII–XVIII веков:

Интерьеры Хунсбрука. Манекены

Перечислять и описывать посещенные комнаты и хозяйственные помещения нет нужды; они вполне тривиальны. Во многих из них стоят восковые фигуры хозяев и слуг, сделанные, как принято у голландцев, абсолютно натуралистично.

Не обходится без мелких, но важных и забавных деталей — скажем, на кухне среди муляжей пищевых продуктов устроителями музея заботливо разложены игрушечные мыши и мухи.

Некоторые переходы в замке настолько узкие, что даже одному человеку приходится протискиваться по ним. Во избежание столкновений введена простая и гениальная система светофоров, регулирующих разнонаправленные потоки туристов. По одному из таких туннельных переходов мы спустились в тюремную камеру. Когда в ней столпилось изрядное число посетителей, кто-то намеренно или случайно нажал на кнопку переключателя на стене. Погас свет, и воцарился полумрак. Помещение огласилось восторженными криками детей; женщины деланно испугались, а некоторые мужчины разразились довольно глупым смехом. Замогильный голос стал по-голландски вещать, видимо, о тяготах жизни пленников. Условия содержания были действительно тяжелыми — например, пищу и воду приходилось хлебать из выемок в большом полене. Мне стало не по себе от мысли, что страдания людей прошлого являются сейчас предметом глуповатых развлечений. Это немного омрачило впечатление от экскурсии.

Выставка фигур из песка

По окончании осмотра замка оставалось еще полчаса свободного времени. Я посвятил его посещению чрезвычайно интересной выставки песчаных скульптур, проходившей рядом с Хунсбруком. Это было для меня в новинку. Произведения столь своеобразного искусства поразили меня. Любопытные сюжеты (включая любимую нидерландскую тему — борьбу с испанцами) и мастерство, с каким исполнены большие композиции, заслуживают самой искренней похвалы.

Город Маастрихт

Ландшафт в окрестностях Маастрихта

Покинув Хунсбрук, через 15 минут наша группа приехала в столицу провинции Лимбург — город Маастрихт (по-голландски Maastricht; на лимбургском диалекте Mestreech). Ландшафт, который можно было видеть по дороге – наглядная иллюстрация к тому, что этот регион очень сильно отличается от основной части Нидерландов:

Ратуша, башня «Врата ада»

Сейчас Маастрихт представляет собой город с населением около 120 тысяч человек. В 1992 году здесь было подписано соглашение об учреждении Европейского союза, известное как Маастрихтский договор.

Памятники маастрихтской старины включают барочную ратушу (1658–1664):

и многочисленные особняки, отражающие эволюцию нидерландских архитектурных вкусов со времен Ренессанса.

Сохранились фрагменты бастионов и монументальные средневековые ворота (1229), называемые «Вратами ада» (Helpoort):

Импозантные средневековые двойные ворота оставались до первой половины XVI века частью защитной стены. Это самые древние на территории Голландии городские ворота и единственные, не тронутые временем. Фортификационные сооружения были в основном разрушены французским маршалом Вобаном при осаде Маастрихта в 1673 году: это событие вошло в учебники военного искусства. При взятии города сложил голову капитан Королевских мушкетеров шевалье д’Артаньян (реальный человек, а не придуманный персонаж романов Дюма).

Собор Святого Сервация

Среди многочисленных средневековых храмов выделяется Собор Святого Сервация — старейший в стране: базилика была заложена в VI веке, близкий к нынешнему романский облик приобрела в XI–XII веках; ее расширение и украшение продолжалось до конца Средних веков. Рядом стоит красная церковь Св. Иоанна, ныне занятая протестантами, которая славится своей 75-метровой колокольней:

Заглянув в эту церковь, я сразу отметил, что в ней вообще нет никаких христианских символов. Даже Креста. Возможно, это объясняется кальвинистским влиянием. В лютеранских церквях какие-никакие символы имеются.

Площадь Врийтгоф

Перед базиликой расположена площадь Врийтгоф (не уверен в правильном русском написании; по-голландски пишется Vrijthof). На площади стоит памятник местному уроженцу Яну Питеру Микелерсу, который придумал газовое освещение в уличных фонарях. На ней находится великое множество кафе и ресторанчиков, а также пунктов продажи классической нидерландской еды — селедки в разных видах. Я не пробовал, так как не был уверен в здоровой реакции своего организма на этот не очень привычный мне пищевой продукт. Также там произрастают интересные деревья необычного вида:

Самое курьезное на площади — какие-то фигуры, слепленные (?) из похожего на жвачку материала. Мне это не показалось удачной идеей.

Набережные Мааса

Через мост Св. Сервация я перешел на другой (восточный) берег Мааса (во всех экскурсиях по городам, где протекают реки, я по традиции перехожу их и на середине водотока кидаю монету). Виды на реку и западную набережную:

На западном берегу преимущественно жилая и общественная старая застройка. На восточном в основном промышленные или складские предприятия и железнодорожный вокзал.

Разные примеры архитектуры Маастрихта

Архитектура Маастрихта, в общем-то, довольно банальная, за небольшим исключением. Думаю, это следствие социально-экономической модели развития города с давних времен. Приведу несколько фото, сделанных на улицах города:

Замок Нерканне

Последняя цель путешествия — замок Нерканне. Он не похож на три предыдущих замка и имеет примечательную историю, связанную с Россией. Нерканне (Neercanne) — памятник истории и архитектуры, сегодня находящийся под охраной ЮНЕСКО — расположен к югу от Маастрихта. У него очень эффектный герб, мимо которого я не мог пройти, не сфотографировав:

Главной особенностью замка является то, что он относится к типу «террасных» и в таком качестве является единственным в Нидерландах. Нерканне был построен в 1353 году на остатках римских укреплений, от которых до сих пор сохранились подземные сооружения, используемые как винные погреба. Замок расположен на высокой террасе, вырубленной в холме. Ренессансные башни по бокам имеют хозяйственное назначение и датируются 1611 годом.

Все части здания построены из мергеля, который в большом количестве добывали в окрестностях Маастрихта. В задней части замка находятся гигантские гроты, вырубленные в известняке. Их смысл остался мне непонятным; во всяком случае, для хранилищ продовольствия они слишком обширные. Может, там прятались во время войн. Ныне Нерканне является рестораном класса люкс с собственным виноградником и производством красного вина.

Снизу от фасадной стороны расположен барочный парк–сад с геометрически правильной планировкой насаждений. В парке мне не понравились какие-то скульптуры, изображавшие якобы спортсменов, но при этом какие-то, как говорится, худосочные, словно проволочные. Зря это тут было выставлено, по-моему.

Есть история, связывающая Нерканне с Россией. Дело в том, что зимой 1718 года здесь гостил не кто иной, как русский Царь Петр I. Его пригласил барон ван Допфф, тогдашний губернатор Маастрихта, владелец Нерканне и создатель его прекрасных садов. Стоит отметить, что спустя три месяца после визита Петра ван Допфф скончался от простуды, ибо, встречая высокого гостя, он долго стоял на улице без верхней одежды. Демоническая персона Петра I каким-то мистическим образом губила не только русских людей. Согласно легенде, Петр задумал Петергоф, вдохновившись именно Нерканне.

Еще недавно замок находился в полном обветшании, а от садов в прямом смысле слова остались одни воспоминания. По инициативе одного голландского мецената сначала отреставрировали дворец, которому была возвращена его первоначальная функция — роскошной резиденции для развлечения важных гостей.

И еще пара интересных впечатлений от Нерканне, точнее, от его окрестностей. Вот один из видов местности:

Во-первых, неподалеку от замка на лугу паслось стадо коров с необычным строением ног, напоминающим конечности свиней. Их так и называют в шутку — свино–коровы. В Нидерландах это самая ценная порода; в старые времена за обладание такими коровами могли развернуться локальные войны.

Во-вторых, в сотне метров от замка стоит примечательная табличка с изображением черного льва в золотом поле. Причем у дороги, пролегающей мимо таблички, за ней заметно меняется в худшую сторону качество покрытия.

Когда я подошел ближе, обнаружил, что это пограничный знак; дальше — другая страна. Называть которую Бельгией нет смысла. Это Фландрия, и именно на нее, а не на Бельгию, указывает пограничная табличка с гербом.

Так я в течение нескольких секунд побывал во Фландрии (первый и, к счастью, не последний раз — но это уже другая тема).

Это был мой взгляд на нидерландскую провинцию Лимбург. Мнение неоднозначное, но в большей мере все же позитивное. Понравились интересные замки, красивые парки, живописная природа, порядок в сельском хозяйстве.