Висбаден — немецкий город лечебниц и миллионеров


31 июля 2010 года я принял участие в экскурсии из Франкфурта-на-Майне в город Висбаден (Wiesbaden). Путь занял всего минут 20, что объяснялось низкой загруженностью дороги в субботний день; в будние дни, по словам водителя, поток автомобилей весьма интенсивный, и скорость движения может быть существенно меньше.

Справочные сведения о Висбадене

По меркам Германии Висбаден довольно крупный город — население его около 290 тысяч человек. Но ощущения чрезмерной урбанизированности не возникло, даже несмотря на его столичный статус (это столица земли Гессен). В застройке нет скученности и тенденции к высотным зданиям.

В древние времена тут жило известное племя алеманнов, по имени которого все народы с латинской основой языка называют Германию Алеманнией (в небольших вариациях). В 496 году алеманны были покорены великим вождем франков Хлодвигом и присоединены к его государству. Между 828 и 830 годами Эйнгард (биограф Карла Великого) упоминает название Франкского Королевского двора «Wisibada». Размышляя о названии города, он остроумно переставил местами корни слова, получив «Bad in Wiesen» — купальню на лугу. Немецкое «bad» и английское «bath» являются родственными словами. Так что всякий раз, заходя в ванную (bathroom), можно воображать, что посещаешь какой-нибудь немецкий курортный Бад.

Гора Нероберг, церковь Святой Елизаветы

Наша экскурсия началась не с центра города, а с горы с чрезвычайно любопытным названием Нероберг. Это комбинация хорошо известного немецкого слова «берг» с именем исторического персонажа, репутация которого во всем западном мире крайне негативная. Похоже, кроме Висбадена. Только здесь я столкнулся с, как минимум, спокойным отношением к Римскому Императору Нерону. Вообще-то у меня есть неподтвержденное подозрение, что черные краски в описании личности Нерона чрезмерно сгущены.

Причудливым образом именно это место значимо для русского православия. Русский храм Святой Елисаветы (так называемая «Греческая капелла») сооружен в 1848–1855 гг. в память о безвременно ушедшей из жизни герцогине Нассау, Российской Великой Княжны Елизаветы Михайловны, супруги герцога Адольфа Вильгельма. Кстати, этот храм не следует путать с протестантской Санкт-Элизабет-кирхе в том же Висбадене.

Проект храма осуществил архитектор из Нассау Филипп Гофман. В свой проект Гофман перенес впечатления от строившегося в центре Москвы Храма Христа Спасителя. Храм относится к памятникам романтического стиля, однако его церковное предназначение, в соединении с традициями русской православной архитектуры, придает ему совершенно специфический характер. Внутри храм облицован несколькими видами драгоценного мрамора: черный — египетский, белый — каррарский, серый — из Швеции, красно-коричневый — из Германии, цвета слоновой кости — с греческого острова Родос. Необычными деталями храма являются многочисленные скульптуры (влияние западноевропейской культуры) и изображение «всевидящего ока» на потолке (смысл присутствия здесь сего масонского символа я не понял):

С возвышенности Нероберг хорошо виден пейзаж Висбадена:

Это фото наглядно иллюстрирует мое утверждение о том, что для Висбадена не характерна высокая степень урбанизированности.

Бальнеологические особенности Висбадена

После посещения храма по крутой извилистой дороге, по обеим сторонам которой стоят многочисленные виллы среднего (по местным меркам) класса, мы спустились в центр Висбадена. И сразу ознакомились с главными особенностями города, давшими ему название. Уже в древнеримские времена здесь были открыты 26 термальных источников, сделавшие город крупнейшим бальнеологическим курортом. С 1366 года известен самый большой — «Кипящий колодец»:

Он объединяет 15 горячих ключей и ежеминутно выталкивает на поверхность земли 346 литров воды температурой до 66°. Водолечение (спа, то есть сокращение латинского словосочетания salus per aqua, что можно вольно перевести как «оздоровление водными процедурами»), таким образом, с самого начала являлось отличительной чертой города и продолжало в дальнейшем оставаться его визитной карточкой. Здесь любили отдыхать и лечиться коронованные особы и знаменитости; не случайно во второй половине XIX века, после объединения Германии, Висбаден стал неофициальной летней резиденцией Имперской династии Гогенцоллернов и курортом международного масштаба.

В небольшом питьевом павильоне и мы опробовали минеральную воду:

Вода горячая, невкусная, и пить ее много нельзя. Не более литра в день. К тому же она теряет свои свойства, если ее не выпить в течение нескольких часов.

В центре много отелей, в том числе таких, у которых нет «звездного» обозначения (это, так сказать, свидетельство того, что они выше звезд) — например, гостиница «Черный козел», в которой во время ежегодного периода отдыха и лечения проживает Королева Англии.

Неподалеку расположен комплекс Терм Кайзера Фридриха (из династии Гогенцоллернов):

Возле Терм расположена археологическая зона — остатки реальной древнеримской стены (с более поздними конструктивными дополнениями) и современная копия римского кладбища.

Центральные улицы Висбадена

Центр Висбадена — полностью пешеходный район, что отрадно. Несколько беглых фотовзглядов по сторонам:

Старая и Новая Ратуши

Из главных достопримечательностей центра назову, во-первых, Старую Ратушу (постройка 1610 г. — самое старое сохранившееся здание города). Правда, она столь невзрачная, что я не вижу смысла приводить ее изображение. Зато с удовольствием покажу фигуру льва над фонтаном возле Старой Ратуши — это геральдический символ Гессена и герцогства Нассау:

Новая Ратуша построена в 1887 году:

В Новую Ратушу мы совершенно свободно зашли; на вахте — пожилая женщина, занятая вязанием. Никаких пропусков она не спрашивала. Внутри было интересно посмотреть на макет центра до Второй Мировой войны. Изменений с тех пор немного, хотя определенные отличия есть. Висбаден бомбили всего один раз (в отличие от соседнего Майнца, который, как и Франкфурт-на-Майне, был превращен в кучу булыжников); это следствие прагматизма американцев, которые с самого начала планировали устроить здесь свою базу (и она, к сожалению, существует по сей день). Единственная бомбардировка была совершена по ошибке. Частично пострадала Новая Ратуша (ее уже не восстановили в первозданном виде). А стоявшая неподалеку гимназия для девочек была уничтожена полностью, вместе со всеми ученицами. Сейчас там площадка, засаженная цветами:

Церковь Маркткирхе

Еще одна важная достопримечательность — большая протестантская церковь Маркткирхе, построенная в 1852–1862 гг. в неоготическом стиле. Кстати, именно она стала причиной бомбардировки Висбадена — американские пилоты спутали ее с Собором Майнца.

Ее западная башня высотой 92 метра делает церковь самым высоким зданием в городе. Перед церковью стоит памятник Вильгельму Оранье, графу Нассау, который жил в XVI веке. Это первый штатгальтер (статхаудер) Голландии и Зеландии, один из лидеров Нидерландской буржуазной революции. Имел прозвище Молчаливый и девиз на латыни saevis tranquillus in undis, что означает «спокойный среди свирепых волн». Сей монумент есть подарок городу от Императора Вильгельма II в 1908 году, а смотрит штатгальтер на сохранившееся здание висбаденской резиденции графов Нассау, которое стоит на Дворцовой площади.

Дворцовая площадь

Дворцовая площадь, на которой находится бывший дворец графов Нассау (с 1946 года здесь находится ландтаг земли Гессен):

Тут меня ждал замечательный сюрприз — мозаика Имперского Орла прямо на площадной мостовой:

Опера. Английский парк

Из центра наш путь лежал к одному из главных объектов Висбадена — Курхаузу. Мы прошли мимо очень красивого здания Оперы, крыша которого украшена четырьмя квадригами — фирменным знаком архитектора Земпера, известного также по Дрезденской Опере:

По пути от Оперы к Курхаузу миновали красивый Английский парк (парков в Висбадене, разумеется, очень много). На глаза попадалось много симпатичных отелей:

Курхауз

Построенный в начале XX века, Курхауз — одно из самых знаменитых зданий города. Интересно, что после разрушений войны он был восстановлен только в 1987 году. Перед курзалом большая площадь с двух сторон ограничена колоннадами, из которых северная — Бруннеколоннаде — самая длинная в Европе.

Забавным образом в один архитектурный комплекс с курзалом входит казино, расположенное в его северном крыле. Получается странное сочетание оздоровления тела с растлением духа. Писатель Ф.М. Достоевский во время путешествия в Висбаден в 1865 году проиграл там все свои сбережения. Позже он описал это в романе «Игрок» (хотя Баден–Баден и Бад–Гомбург также претендуют на сомнительную честь считаться прототипами описанного Достоевским вымышленного города Рулеттенбурга), темой которого стала всепоглощающая страсть к азартным играм. Теперь один из залов казино назван его именем. Кстати, рядом с входом в казино растет огромный дуб, под сенью литературного отображения которого застрелился герой романа «Игрок». Якобы это собирался сделать и сам Достоевский.

В фойе казино стоят четыре древнегреческих скульптуры (обстановка вообще декорирована в древнегреческом стиле, исключая полукруглый витраж), которые  местный герцог в 1813 году «позаимствовал» из обоза наполеоновской армии, бегущей с награбленными в Италии сокровищами. Эти скульптуры — копии работ мастера Фидия, выполненные его учениками.


По итогам экскурсии мне стало ясно, почему на рубеже XIX/XX веков Висбаден называли Северной Ниццей. Здесь и термальные воды, и безупречная экология, и чистый воздух с покрытых дубовыми лесами склонов гор Таунус. В начале ХХ века в Висбадене проживало больше миллионеров, чем в любом другом городе Германии, да и сейчас их тут более 300. Многие немцы предпочитают работать во Франкфурте-на-Майне, а жить в Висбадене, что вполне понятно.

А завершить свой рассказ о Висбадене я хочу изображением эффектных часов, украшающих вход в магазин сувениров и игрушек: